В предыдущей статье мы рассматривали аспекты, которые важны при выборе штатива. Сегодня же, обсудим, наверное, самую важную его деталь – штативную головку, или, как называют её фотографы «голову». Хорошая головка по стоимости не уступает штативу, а довольно часто, профессиональные, узконаправленные штативные головки и вовсе дороже.

Правильный выбор головки – это не только последующая удобная съемка. Отсутствие определенных функций, делает некоторые виды фотосъемки и вовсе невозможными. Поэтому головки разделяют по типам, в зависимости от назначения, что и определяет их конструкцию:

По названию сразу становится понятно, что основным конструктивным элементом этой головки является сферический шарнир. Именно благодаря ему, можно быстро перемещать камеру во всех направлениях, причем можно это делать в нескольких плоскостях одновременно. Положение фиксируется с помощью одного единственного винта, или защелки, у которой фактически два положения: либо камера свободно перемещается по всем осям, либо жестко зафиксирована. Однако, такая свобода перемещения одновременно является и недостатком. Очень неудобно снимать такой головкой, например панорамы, где нужно перемещение только в одной плоскости, без сдвига в других плоскостях. Также неудобно такой головкой будет снимать сюжеты, в которых очень важна точная компоновка кадра: неудобно рукой жестко фиксировать камеру, одновременно зажимая шарнир, да ещё и так, чтоб камера не сдвинулась.

К тому же, как правило, шаровые головки рассчитаны на камеры небольшого веса. Очень удобны такие головки при видеосъемке, где более важна оперативность перемещений.

3 D -головка . Этот тип головки позволяет регулировать положение камеры в трех плоскостях, независимо друг от друга. Благодаря широкому ассортименту этого вида головок, они – самые распространенные. За перемещения в каждой из плоскостей отвечает свой отдельный шарнир. Соответственно и конструктивно такая головка сложнее, соответственно и дороже. Отдельные ручки регулировки для перемещения камеры по одной из плоскостей позволят точно скомпоновать кадр, с такой головкой удобно снимать круговые панорамы. Опциально могут присутствовать градусные отметки и водяной уровень, опять же, для удобства съемки панорам и точной установки камеры в строго горизонтальном положении. Кроме того, платформа камеры может откидываться на 90 градусов, для быстрой смены положения при ландшафтной либо портретной съемке.

Панорамные головки. Являются более узкоспециализированным вариантом предыдущего вида головок. Их основное отличие – более точная возможность перемещения камеры строго по одной оси, что позволяет снимать не только круговые панорамы, но и сферические, кубические, цилиндрические. Для цилиндрических панорам дополнительно с такой головкой используется ещё и рельсовая площадка.

Макроголовки. Это самые сложные по своему строению головки. Их отличительная особенность – очень точная, буквально микронная регулировка положения камеры. Причем камера перемещается не только в стороны, но и вперед-назад. Дело в том, что когда объект съемки по размерам сравним с размером матрицы, а глубина резкости очень и очень мала, добиться точной фокусировки только фокусировочным кольцом очень тяжело. Поэтому «доводится» фокусировка с помощью кропотливого перемещения камеры по миллиметрам.

Итоги. Не экономьте при выборе головки для вашего штатива. Хорошие головки очень долговечны. Вы можете сменить несколько штативов, используя с ними одну и ту же штативную головку.

Новичкам я бы не советовал начинать с узконаправленно варианта. Покупайте что-то качественное, но универсальное, в зависимости от вашего темперамента, предпочтения в объектах и типах съемки. Большинство ваших потребностей удовлетворит функциональная 3D головка. Если вы собираетесь снимать в основном динамичные сцены, репортажи – присмотритесь к шаровой головке.

Ну вот, у меня появилось окошко между бесконечными разъездами, а потому давайте опять поговорим о том, что помогает нам снимать хорошие кадры. Именно помогает. Да, кадр делает фотограф, но плохим инструментарием можно убить даже самую удачную съемочную сцену… Сегодня у нас вторая часть фото-железной статьи, посвященная штативным головам и крепежным площадкам.

В прошлый раз , вернее о том, что принято называть "штативными ногами". Другой, не менее важный компонент устойчивой системы - это штативная голова и сопровождающая ее площадка. Казалось бы, бери самую тяжелую и основательную, да и фиг бы с ним - остальное приложится? На самом деле все не так однозначно. Выбрать "верхушку" системы подчас сложнее, чем ее нижнюю часть.

Крепление одного к другому

С этим все достаточно просто. Голова крепится к "ногам" при помощи винта на 1/4 или 3/8 дюйма. В этой области все стандартизировано и можно сказать, что 95% наших с вами штативных ног и голов совместимы между собой (оставшиеся 5% - это несъемные головы, которыми комплектуют самые дешевые пластиковые поделки; они есть зло и в данной статье не рассматриваются). Если в комплекте идет крепление на 1/4, производитель как правило дополняет его специальным переходником (штативной гайкой), где с одной стороны резьба большего размера, а с другой - меньшего.

Сегодня мы будем говорить о двух компонентах "верхушки": штативной голове и крепежной площадке , которой камера к этой голове присоединена. У "головы" две функции: изменение ориентации камеры в пространстве и фиксация всей конструкции, и чем жестче эта фиксация, тем меньше "шевеленки" ляжет на ваши флешки. Самые важные критерии для отбора, из которых мы будем исходить при анализе:

Тип головы (трехосная / 3D, шаровая, подвесная, рукоять, рельсовая). Речь пойдет о двух наиболее популярных - 3D и шаровых.
- количество поворотных сочленений;
- материал изготовления;
- надежность фиксаторов;
- скорость ре-позиционирования;
- возможность панорамирования (вращения вокруг собственной оси).

1. Трехосная (или 3D) голова

Грубо говоря, это вообще не фото-, а видео-решение. Именно при видеосъемке важен плавный переход между планами, а длинная ручка подходит для этого лучше всего. Идеальная фиксация видео-камере нужна меньше (оператор редко снимает статичные планы), в то время как 10-15 секунд экспонирования для фотографа - норма.

От такого конструктива у фотографа больше проблем, чем пользы. Огромное число сочленений быстро приводит к появлению люфтов, и все конструкция дрожит под камерой, хотя, вроде как, все винты зажаты. Проблемные области:

A - фиксатор вертикальной штанги , отвечающей за движение вверх-вниз. Очень быстро разбалтывается;
B - винт стабилизации по горизонтали . Создает люфт в силу примитивности зажима;
C - ручка стабилизации по вертикали . В закрученном положении призвана фиксировать камеру, но справляется с этим плохо;
D - винт отклонения по горизонтали . Закрутить его надежно способен только обладатель титула Mr. Стальные Пальцы, а уж выставить с его помощью горизонт по силам лишь настоящему буддисту…
E - слотовый зажим для площадки (о них чуть ниже). Не обеспечивает жесткой фиксации площадки. Дешевое и непрактичное решение.

Качество материала тоже оставляет желать лучшего. Обычно это какая-то композитная хрень, напоминающая пластик. Работать с такой головой настоящее мучение: сначала нужно перекрутить один винт, затем другой, потом выправить горизонт третьим, затем вернуться ко второму-первому-и-так-далее…

2. Шаровая голова

Этот тип конструкции представляет собой металлический "стакан" с шаровым шарниром внутри и несколькими ручками для регулировки (методы фиксации шара мы рассматривать не будем). Основные плюсы: 1) удобство работы 2) быстрота позиционирования 3) малый размер конструкции. Вот пример базовой головы от Gitzо с двумя точками фиксации: 1) шара и 2) положения при горизонтальной проводке . Более дорогие (и более предпочтительные) решения комплектуются 3) регулятором усилия сдвига шара. При выборе важно помнить, что размер имеет значение чем больше диаметр внутреннего шара, тем точнее позиционирование камеры.

Как говорит мой друг Лаптев - "свет не купишь". Во время съемки счет часто идет на секунды, и вы просто не можете себе позволить бессмысленную возню со штативом. Из опыта многолетней работы с группами скажу, что обладатели трехосных голов выстраивают кадр в несколько раз дольше владельцев шаровых .

Вердикт: забудьте про трехосный кошмар. Все дальнейшие примеры в этой статье базируются на "шаровом" типе.

Выбор штативной площадки

Быстросъемная площадка - важнейший элемент крепежной системы. Система Quick Release позволяет моментально высвободить камеру из лап штатива и быстро вернуть ее обратно. Идеальная площадка должна плотно прилегать к корпусу камеры, не проворачиваться и жестко фиксироваться в штативной голове, не требуя для этого дополнительных усилий. На сегодня используются два типа зажимов:

1. С открытым каналом на базе рельсового стандарта Arca-Swiss . В этом случае площадка задвигается в паз и намертво зажимается по всей длине рельса . Выполняется из твердых сплавов (как правило на основе анодированного алюминия). Arca-Swiss - это открытый международный стандарт для профессиональной техники, и если вы только строите свою систему, то настоятельно рекомендую остановиться на нем.

2. Целое семейство слотовых зажимов . Cамый распространенный вариант для любительского сегмента рынка. Площадка вставляется в специальный разъем и фиксируется кулачковым фиксатором, прижимающим ее в одной точке . Этих "слотовых" воплощений существует великое множество. Самый известный тип такой площадки - 200PL-14 от Manfrotto, размером в 3/4". Большинство бюджетных решений комплектуются подобными "квадратиками".

Отличительная особенность плохих слотовых зажимов - шапка винта, закручиваемая при помощи монетки или "ушко" винта, выполненное в форме скобы из толстой проволоки. Такая площадка плохо держится в гнезде, время от времени "плывет" и отвинчивается. Избегайте слотовых зажимов, если в съемке вам важен результат, а не процесс .

A - кулачок-фиксатор , который только делает вид, что фиксирует площадку;
B - площадка , которая имеет свойство постепенно разбалтываться (особенно при съемке вертикальных кадров) и трепать нервы владельца;
C - Злой Винт с ушком , про который писалось чуть выше…

Оптимальная голова

Ну, ладно. Всех обругал. Какие элементы должны быть в хорошей шаровой голове?

1. Регулятор горизонтального сдвига . Возможность вращения камеры вокруг своей оси - штука просто незаменимая при съемке панорам.
2. Регулятор усилия сдвига шара . Он задает мягкость и плавность позиционирования;
3. Легкость и скорость в управлении ;
3. Отсутствие проседания камеры после фиксации . В паспорте изделия прописан максимальный вес нагрузки, при покупке исходите из той техники, которой вы работаете.
4. Пузырьковый уровень (опционально) . Я при работе его не использую (предпочитаю видоискатель), но многие коллеги мне возразят.

Какой бренд выбрать - решайте сами. Gitzo, Manfrotto, Kirk, Benro - на рынке их великое множество. Но если вы хотите иметь идеальные железные компоненты - берите продукцию фирмы Really Right Stuff . Это лучшее, что существует сегодня на мировом рынке (специально для параноиков: этот пост не проплачен). К сожалению, в России их продукцию купить нельзя. Да и вообще, в мире только два места официальной продажи: на сайте производителя и в Нью-Йоркском фото-монстре B&H . На сегодня у меня в рабочем арсенале две головы их производства: RRS BH-40 и RRS BH-25 . Планирую брать RRS BH-55 (на заглавном кадре статьи) - это просто произведение искусства! На снимке ниже RRS BH-30 LR .

Штативная площадка типа L-Plate

С обычной площадкой все более-менее понятно: закрепил внизу камеры и ждешь фото-счастья. Ситуация усложняется, если вы снимаете вертикальные кадры. В таком случае камера повернута на 90 градусов и площадка расположена уже сбоку, центр тяжести меняется, вся нагрузка сосредоточена на точке крепления к тушке и та начинает "клевать носом". Хуже нет, чем привезти из поездки мазаные кадры! Решение есть и называется L-Plate . Я не знаю, кто эту штуку изначально придумал, но дай бог ему здоровья и мужа хорошего. Под каждую камеру она своя, под Nikon D4 (версия от Really Right Stuff) выглядит вот так:

L-Plate - это скоба из анодированного алюминия с двумя штативными креплениями (А и B). L-Plate намертво прикручивается к камере шестигранником и буквально вгрызается в ее основание. Работа же с ней проста до идиотизма: захотел сделать вертикальный кадр - переставил камеру другим креплением Иметь в арсенале обязательно!

Ну и напоследок мой личный опыт работы с Manfrotto

Продукция компании - неплохой вариант по соотношению цена / качество как для новичков, так и для продвинутых любителей. У меня было три Манфроттовских головы:

1. Шаровая 054 серии с 3/4" площадкой . Неплохой вариант для новичка. Легкая, компактная, относительно недорогая. Минусы: все та же площадка на 3/4", убивающая все живое выдающая дополнительную шевеленку. Кроме того, малый диаметр внутреннего шара существенно снижает точность позиционирования при установке съемочного ракурса. Работа с телевиком на 70-200 повышает дрожание конструкции.

2. Джойстиковая 222 серии с 3/4" площадкой . Решение для суровых фотографов. Голова выполнена в виде пилотной ручки истребителя с гашеткой, отвечающей за позиционирование конструкции. После часа работы понимаешь, что купил эспандер. Те, кто не положил этот мазохизм на полку в течение первой недели, способны пальцами гнуть пятаки… А если серьезно, регулятор силы затягивания очень быстро перестал что-либо регулировать (там явно залита какая-то низкокачественная, собирающая пыль смазка), а про площадку на 3/4" уже говорилось выше.

3. Профессиональная шаровая 468 серии с площадкой RC4 . Топовое решение от наших итальянских друзей со слотовой площадкой RC4. Мечта тяжеловеса. Зловещие 1.2 кг железа отрезвляют очень быстро. Но это ладно, лишнее железо в рюкзаке можно потерпеть. Внутри головы живет тефлоновый шар, покрытый густой смазкой. В январе 2008 года, во время съемок при сорокаградусных морозах в центральной Канаде, эта смазка изменила свои свойства; винты перестали фиксировать шар и вся конструкция бякнулась объективом вниз. В тепле система "ожила", но осадочек остался. Засада открылась там, где ее никто не ждал. За фиксацию шара отвечает винт, промаркированный производителем как R468.20 (никогда эту маркировку не забуду!). Обычный такой винт с шагом резьбы в 1.5 мм и резиновым набалдашником для удобства работы. Так вот, в силу непродуманности конструкции, он имеет свойство выкручиваться и теряться. Первый раз эта неприятность случилась на Аннапурна-треке в Непале. Прихожу на рассветную съемку, расставляюсь - винта нет, а без него голова не держится. Все перерыл - не нашел. Сказать, что я ругался - не сказать ничего. Подбор похожего винта ничего не дал: производитель уменьшил угол наклона резьбы к оси так, что ни один из найденных аналогов не подходил. Фиг с ним - заказал я новый винт из Италии - 73$ + доставка. Через три месяца он тоже исчез, хотя пару раз я таки подхватывал его на последнем обороте! Третьего винта дожидаться не стал - положил 468-ю голову на полку и больше к ней не прикасался…

Закрыть

На непосвященный взгляд может показаться, что такая мелочь как головка для штатива имеет очень малое значение. На самом деле неподходящая головка сводит на нет все достоинства даже самого удобного штатива. Ведь именно головка влияет на то, насколько удобно поворачивать фотоаппарат при съемке и как быстро вы сможете поменять угол съемки.

При выборе штативной головки важно учитывать ее тип. Различают шаровые и 3Д головки, у каждой из этих вариантов есть свои преимущества и недостатки, позволяющие с максимальной эффективностью использовать их для того или иного типа съемки.

Шаровая штативная головка - это более простой вариант. С ее помощью можно поворачивать технику на 360 градусов по горизонтали и на 180 градусов по вертикали. Делать горизонтальные фото с фиксированным уровнем горизонта очень удобно, а вот для перемещения по вертикали фотоаппарат придется снимать и прикручивать к боковому гнезду. Поэтому шаровые головки рекомендуются для любителей пейзажной съемки. Плюсы такой модели - компактность и возможность достаточно быстро настроить нужное для съемки положение фотоаппарата.

3Д головки отличаются большими габаритами и требуют время на настройку, но позволяют перемещать камеру не только по горизонтали и вертикали, но и наклонять ее. Это очень удобно, если вы любите сложные ракурсы и оригинальные снимки, но учтите, что настроить положение камеры в одно движение с 3Д головкой не получится. Но имея определенный уровень сноровки можно расположить камеру очень точно, поэтому такой тип головок пользуется большой популярностью у спортивных фотографов и видеооператоров.

При выборе головки для штатива также следует обращать внимание на тип крепления. Различают так называемые быстросъемные головки и модели с обычным креплением на резьбе. Быстросъемный вариант позволяет за несколько секунд закрепить или снять камеру со штатива, но не обеспечивает достаточно высокий уровень надежности. Для того чтобы закрепить технику на резьбе, может потребоваться большее количество времени, но и держаться она будет намного надежнее.

Положение шаровой головки в пространстве может регулироваться при помощи разного рода рычагов и винтов. Здесь выбор зависит исключительно от ваших предпочтений. С помощью длинного рычага можно быстро осуществить полный поворот камеры, а винты позволяют провести более точную настройку угла съемки.

Если вы подбираете штативную головку под конкретный тип штатива, то стоит отдавать предпочтение тем же производителям, что и у вашего штатива. Как правило, такие изделия идеально подходят для определенной техники, хорошо закрепляются и не требуют много времени для настройки. А если вы снимаете разные типы фото, то можно одновременно приобрести шаровую и 3Д головки и менять их в зависимости от ситуации.

Начнем с небольшого слесарного отступления.

Несмотря на старательную стандартизацию, существуют два основных размера креплений фотоаппаратов к штативной головке и штативной головки к штативу :

1/4-20 (диаметр 1/4 дюйма, 20 витков на дюйм)

3/8-16 (диаметр 3/8 дюйма, 16 витков на дюйм).

Фотоаппарат/штатив: 1/4-20 в наши дни является стандартным размером крепления фотоаппарата к штативу/моноподу. Три-восьмых, насколько я знаю, использовался на среднеформатных камерах и фотоаппаратах, выпущенных в первой половине прошлого века.

Штатив/штативная головка: стандартным размером будет второй – 3/8-16.

Некоторые производители штативов выпускают модели с размером крепления штативной головки 1/4-20 (большинство штативов Slik именно такие). Для использования штативной головки со стандартным креплением на таких штативах нужен адаптер – он вкручивается в штативную головку, уменьшая размер крепления.

Противоположная ситуация (штатив с креплением 3/8 и головка на 1/4) практически неразрешима. Будьте аккуратны и проверяйте покупаемые штатив и головку на совместимость. Не пытайтесь использовать «метрические» крепления – они не подходят по количеству витков (М6 выглядит подходящим по размеру, но не совместим по резьбе).

Переходник

Штативная головка - это "завершение" штатива: предмет, к которому крепится фотоаппарат и который обеспечивает необходимое перемещение фотоаппарата по отношению к штативу. Теоретически можно использовать штатив и без головки: напрямую прикручивая фотоаппарат, но вот насколько это будет удобно?

Штативные головки бывают съемные и несъемные. Штативы "начального" уровня как правило уже укомплектованы несъемными штативными головками - они составляют одно целое. Покупая штатив и головку отдельно вы:

• оставляете за собой право выбора (впоследствии можно внести в комплект изменения или использовать, скажем, одну головку и два штатива - одмн для прогулок, другой - для студии)
• получаете более качественные изделия по сравнению с "готовым" комплектом (в большинстве случаев:)
• тратите больше денег, чем на неразборный комплект.

При покупке штативной головки советую особое внимание обратить на две вещи (кроме, естественно, проверки корректной работы):

• насколько плотно фиксируется съемная площадка: с усилием пошатайте площадку, она должна наподвижно "сидеть" в гнезде, не допускается ни "шатания" вправо-влево, ни тем более вврех-вниз (я отказался от одной головки из-за шатающейся площадки и держал в магазине в руках дорогую штативную голову именитого производителя с бракованным узлом крепления съемной площадки)
• проверьте насколько Вы сможете мириться с "клевком" вперед, присутствующем в бюджетных штативных головках: в момент, когда вы заканчиваете компоновать кадр и отпускаете фотоаппарат, чтобы воспользоваться спусковым тросиком, связка "головка-площалка-фотоаппарат" "выбирает" всю слабину и клюет вниз на доли миллиметра - но этого достаточно, чтобы точка фокусировки сместилась.

Из всего многообразия штативных головок наиболее широко используются два типа: шаровые и 3D.

Устройство шаровой головки

Шаровые штативные головки.

Как понятно из названия, в основе конструкции лежит шар. Механизм работы шаровых головок большинства производителей довольно прост. Классическая схема щаровой головки предполагает наличие 2х регулирующих винтов: винта регулировки напряжения и винта фиксации шара. Первый регулирует "легкость" перемещения шара в незафиксированном положении (усилие, которое нужно прилагать для "перемещения" фотоаппарата, стоящего на штативе с незафиксированной головкой). Второй - фиксирует головку (и фотоаппарат на ней) в выбранном положении.

Головка состоит из корпуса, в которой находится шар. Диаметр отверстия в верхней части корпуса головки несколько меньше чем диаметр шара. С внутренней стороны это отверстие покрыто жестким пластиком (обычно Delrin*) такого же радиуса, как и шар.

Под шаром располагается коническая металлическая чаша, на которой крепится еще одна полоска жесткого пластика, такого же радиуса как и у шара.

Винты регулировки напряжения и фиксации шара сделаны коническими так, чтобы соответствовать конусу чаши. Закручивая болты напряжения и фиксации шара, мы поднимаем чашу вверх, зажимая шар между пластиком чаши и верхнего отверстия.

Для снижения веса чаще всего шар делается полым.

(*Delrin - он же полиоксиметилен, он же полиацетал, он же полиформальдегид. Что это значит – без понятия, но слова какие красивые…)

Кроме классической схемы распространение получили шаровые головки с одним фиксатором. А "развитием" основного преимущества шаровых головок - быстроты перемещения фотоаппарата в нужное положение - стали курковые шаровые головки. Manfrotto "продвигает" в массы свою "гидравлическую" шаровую головку 468MG, в которой фиксация шара происходит не механически, а через давление жидкости.

Наибольшей популярностью у профессиональных фотографов пользуются головки следующих фирм (не будь они столь дороги - стали бы предметом рассмотрения на этой страничке):

• ArcaSwiss
• Acratech
• Kirk
• ReallyRightStuff

Хвалят также

• Markins
• Benro
• Dynatran

Уход за шаровыми головками: для чистки шара (по рекомендации корейского производителя Markins) следует применять WD-40. Для чистки нужно ослабить все фиксирующие винты, капнуть 2-3 капли на шар и двигать шар для проникновения WD-40; излишки с видимой поверхности шара стереть. Других рекомендаций я не встречал и успешно использовал WD-40 на шаровой головке Slik BH-800.

Сегодня уже ни для кого не секрет, что любой качественный штатив комплектуется головкой, соответствующей потребностям фотографа. Только самые дешёвые штативы продаются сразу в комплекте с головкой, и она у них не сменная.

Вражеская промышленность предлагает множество видов штативных головок, тут и головки для съёмки сферических панорам, и видео головки, и разная другая экзотика, но всё же основных видов штативных головок для фотографов всего два: 3Д-головка и шаровая.

В 3Д-головке подвижки по трём направлениям контролируются тремя отдельными ручками:

А в шаровой за всё отвечает одна ручка, фиксирующая шар, разве что отдельно регулируется движение по горизонтали.

У обоих этих типов есть свои достоинства и свои недостатки, но по моему глубокому убеждению, у шаровой головки недостатков в несколько раз больше, чем достоинств. Но не нужно думать, что я собираюсь списывать её в утиль без достаточных на то оснований.

Далеко не всегда штатив используется только для предотвращения сотрясения камеры, или при съёмке на длинной выдержке, нередко штатив используется исключительно для точного позиционирования камеры, что бывает жизненно необходимо для тщательного выстраивания композиции как при пейзажной, так и при предметной, или макросъёмке.

Нередко фотограф выбрав композицию делает пробный кадр, а затем, не трогая штатив, оценивает по картинке на экране фотоаппарата то что получилось, и вносит некоторые изменения, порою весьма незначительные. И вот тут как никогда к месту оказывается предоставляемая 3Д-головками возможность менять каждый параметр отдельно, не трогая остальные. Чтобы поправить например горизонт, достаточно ослабить ручку, отвечающую за вращение камеры вокруг оптической оси объектива, и устранить завал. При этом ни поворот камеры, ни её наклон гарантировано не изменятся.

А когда фотограф имеет несчастье работать с шаровой головкой, ему приходится сталкиваться с тем, что едва ослабив ручку, фиксирующую шар, он отпускает сразу все три степени свободы. В такой ситуации, пытаясь например немного приподнять камеру, очень сложно в процессе не сместить кадр чуть левее или чуть правее, или не перекосить горизонт. Именно из-за этого работа с шаровой головкой превращается в настоящее мучение.

Вот ты, снимая городской пейзаж, пытаешься скомпоновать снимок так, чтобы сверху в кадр не лезли провода, и вертикали остались параллельны. Разумеется в тот самый момент, когда ты идеально выровнял горизонт, обрезал провода, и здания у тебя не валятся в центр кадра, вдруг оказывается, что справа в видоискатель влез совершенно уродливый телеграфный столб. Будь у тебя 3д-головка, ты бы спокойно отпустил всего одну рукоятку, контролирующую движение камеры вправо-влево, и лёгким движением руки обрезал бы столб, но с шаровой головой ты обречён начинать всё сначала. И разумеется к моменту, когда ты наконец избавился от столба, и оставил за кадром надоедливые провода, вдруг оказывается, что нужно немножечко, буквально чуть-чуть, самую капельку поправить горизонт.
Само собой, поправив горизонт, ты вдруг обнаруживаешь, что столб вернулся на место. А потом, когда внимательно следя за горизонтом, ты всё же избавляешься от столба, ты непременно обнаружишь, что теперь у тебя вверху слева чуть-чуть видны проклятые провода. И ты опять начинаешь всё сначала.

А если ещё вспомнить основной закон съёмки под открытым небом, который гласит, что "интересный свет ускользает тем быстрее, чем более прекрасный пейзаж ты снимаешь", то можно себе представить, насколько вся эта возня с шаровой головкой раздражает.
Причём нужно ещё учитывать, один маленький нюанс — если ты снимаешь например среднеформатной камерой, или тяжёлым телеобъективом, то всё это веселье усиливается в несколько раз.

А для тех, кто захочет представить себе, каково это — с шаровой головой снимать макро, я просто предложу представить себе, что все вышеперечисленные проблемы умножаются в два раза, и над самой минимальной перестройкой композиции кадра ты потеешь по два часа. Вот тут ты и понимаешь, какое же всё-таки это чудо технической мысли — обычная 3Д-головка!

Но я не предлагаю прямо сейчас брать шаровую головку, мстительно разбивать её молотком, и торжественно хоронить останки на заднем дворе. Ни в коем случае! Потому что у шаровой головки всё же есть несколько преимуществ, которыми никогда не будет обладать её 3Д-конкурентка.

Первое преимущество — вес. Большинство шаровых головок ввиду простоты конструкции весят намного легче чем аналогичные по "грузоподъёмности" 3Д-головы. Когда нужно тащить оборудование на себе, например в горы, этим нюансом сложно пренебречь.

Второе преимущество — габариты. И пусть здесь выигрыш может быть и не так очевиден, но тот кто хоть раз в жизни шел пару километров по пересечённой местности, и нёс штатив в чехле за спиной, чувствуя как чёртовы ручки 3Д-головки врезаются ему в спину сквозь ткань чехла, не станет со мной спорить.

Третье преимущество — скорость. Да уж, в оперативности неповоротливая головка с тремя ручками никак не сможет поспорить с шаровой, которой для фиксации камеры нужно всего одно движение. Когда тебе приходится снимать с 3Д-головкой какую-нибудь даже не слишком подвижную живность, непрерывно отслеживая перемещения объекта съёмки, ты в этих трёх ручках сначала долго путаешься, потом проклинаешь всё на свете, открываешь диафрагму, ставишь ISO повыше, и продолжаешь снимать с рук.

Так что каждому инструменту — своё применение. Очень надеюсь, что данный текст кому-нибудь поможет выбрать оптимальную головку для своего штатива.