Иногда бывают случаи, когда просто необходимо снять велосипедную цепь. Это, например, если она растянулась и Вам нужно демонтировать одно или несколько звеньев. Или Вы просто ее решили хорошенько очистить от грязи (чем мы сегодня и займемся). И это не сложно, если у нее есть специальный съемный замок цепи, но вот что делать с цепью, у которой его нет? Сегодня мы рассмотрим, как снять цепь на примере.

Составные элементы цепи

Прежде чем мы поговорим о том, как снять цепь, необходимо, чтобы Вы понимали, о чем идет речь. Для этого, ниже, мы приведем поясняющую картинку с составными элементами.

Очищаем цепь перед снятием

Ставим цепь на средние звезды (например, 2 — 5). Берем старую грязную тряпку. Обматываем цепь и вращаем педали назад. Добиться идеальной очистки не удастся, ведь часть масла и грязи находятся на звездах и при вращении она опять налипает на цепь. Поэтому прекращаем вращать педали, и очищаем небольшой промежуток (10-20 см) между звездами. На этом участке мы и будем разъединять велосипедную цепь.

Выдавливаем пин выжимкой

Я использую самую дешевую выжимку цепи (цена около 4$) и она прекрасно справляется со своими задачами.

Вставляем звено в пазы (как на картинке), поджимаем зажимным болтом (у него в середине есть подпружиненный стержень, куда и вылезет пин) и выдавливаем пин. Следует действовать аккуратно, чтобы выжимной стержень попал четко в пин. Не стоит спешить и в случае неудачи, следует поправить цепь и повторить процедуру.

После того как Вы все правильно выставили начинаем аккуратно вращать ручку по часовой стрелке. Если Вам не нужно демонтировать звено, а требуется просто разъединить цепь, то пин следует выдавливать не полностью. Изначально будет тугой ход, затем чуть легче, а под конец снова тугой. Вот на последнем этапе следует замедлиться и действовать аккуратно, чтобы не выдавить пин полностью (вставить назад будет проблематично). Вы смело можете снять выжимку и посмотреть, сколько еще требуется вращать ручку.

После этого разъединяем цепь (следует помнить, что цепь под натяжением, и чтобы она не улетела, и не поцарапала вам перья велосипеда, следует ее удерживать).

Чистка цепи, передних и задних звезд

После того как Вы сняли цепь ее смело можно придавать различным водным процедурам. Если используется мыльный раствор (сюда так же относятся и другие моющие/чистящие средства) после очистки ее хорошенько следует промыть чистой водой. По завершению стадии очистки отправляем ее на сушку. С чисткой звезд особых проблем тоже нет. Обращаем внимание на следующее, если у Вашего велосипеда дисковые тормоза, то диск предварительно необходимо снять с колеса, чтобы при очистке кассеты на него не летели масло и грязь (если этого не сделать, то придется еще вдобавок обезжиривать тормозной диск). Промываем все чистой водой и ждем, пока не высохнет.

Ставим цепь обратно

Продеваем цепь между роликами заднего переключателя и не забываем про рамку переднего. На картинке мы покажем, как должна находиться велосипедная цепь.

Вставляем звенья друг в друга (если на этапе разъединения все было сделано правильно, то цепь должна держаться).

После этого осматриваем место соединения. Пин должен равномерно выходить с обеих сторон цепи. Проверяем звено, оно должно двигаться без каких либо усилий (как и все остальные). После этого остается только смазать цепь и наслаждаться от езды на велосипеде.

Заключение

В данной статье Вы в полной мере узнали, как снять цепь велосипеда, у которой отсутствует замок. Выполнив все операции, Вы смело можете демонтировать цепь, не опасаясь неправильных действий.

З амена велосипедной цепи является неотъемлемым умением для каждого домашнего «механика». Цепь - расходный материал трансмиссии велосипеда. Со временем она имеет свойство растягиваться и изнашиваться. Так что рано или поздно придет время замены.

На видео, представленном ниже, показан процесс установки новой цепи на велосипеде. Инструкция подходит как для горных велосипедов, так и для шоссейных.

Как установить цепь - видео

Инструменты для работы

• Выжимка цепи;
• Индикатор износа цепи (приспособление для проверки растяжения цепи);
• Велосипедная спица;
• Плоскогубцы;

Пошаговая инструкция

Элементы трансмиссии велосипедов большинства производителей, за редким исключением, совместимы друг с другом. Нужно только подобрать одинаковое количество скоростей трансмиссии и цепи. К примеру, для трансмиссии с девятью передачами понадобиться цепь, предназначенная на такое же количество скоростей.

1. Снятие старой цепи

Используя выжимку цепи, выдавите один из валиков (штифт, соединяющий звенья цепи) в нижнем проходе цепи. Если есть замковое звено, то достаньте его. После извлечения валика аккуратно снимите цепь с велосипеда.

При длительном использовании одной цепи без замен, возможно, понадобиться заменить и кассету.

2. Установка новой цепи

Переключите заднюю и переднюю передачи на самые большие звездочки. Если на велосипеде есть механизм сцепления, то ослабьте его.


Накиньте цепь на переднюю звездочку, протяните конец через передний механизм переключения передач. Проверните педали так, чтобы конец цепи свисал вниз со звездочки на расстоянии около 10 сантиметров. Протяните другой конец через заднюю вилку рамы велосипеда и накиньте на самую большую звездочку кассеты. Опустите задний механизм переключения передач вниз.

Накиньте цепь поверх направляющего ролика, протяните через лапки механизма, оберните вокруг ролика натяжителя. Аккуратно отпустите механизм переключения передач.

3. Замер цепи

Необходимо убедиться, что цепь будет исправно себя вести при переключении на любую передачу, не повреждая другие части велосипеда. Для проверки цепь должна быть установлена на две самые большие звездочки, переднюю и заднюю. Даже если никогда не будете ездить на такой передаче.

Совместите два конца цепи и определите лишние звенья, которые необходимо удалить. Для фиксации цепи в таком положении используйте часть велосипедной спицы.

При использовании цепей фирмы Shimano на одном конце должно оставаться звено с внутренними пластинами, на другом - с внешними. В цепях производителей SRAM и KMC на обоих концах должны быть звенья с внутренними пластинами.

После того, как определена необходимая длина цепи, удалите ненужные звенья. Перекиньте цепь обратно на самые маленькие звездочки.

Внимание ! В полно-подвешенных горных велосипедах нужно убедиться, что длины цепи хватает при сжатии подвески.

4. Соединение цепи

Для цепей фирмы Shimano необходимо соединить оба конца валиком. После установки, лишнюю часть валика отламывается плоскогубцами.




У производителей SRAM и KMC между концами цепи вставляется специальное замковое звено, затем защелкиваются пластины. Для полного соединения используются специальные плоскогубцы, но можно воспользоваться следующим способом.

Прокрутите педали так, чтобы замковое звено оказалось посередине верхнего прохода. Затем придержите заднее колесо, чтобы оно не прокручивалось. Надавите на педали, и замковое звено окончательно сядет на свое место. Убедитесь, что цепь установлена корректно. Прокрутите педали велосипеда, используя все передачи.

Уход за цепью

Регулярная чистка и смазка - лучший способ продлить срок службы цепи. Пользуйтесь специальной смазкой, предназначенной для велосипедных цепей. Смазывайте каждый ролик. Смазывайте цепь только изнутри, на наружной стороне смазки быть не должно.

Не стоит прокручивать цепь в обратную сторону и наносить смазку в спешке. Помимо повышенного расхода средства, можно перегрузить звенья. Всегда удаляйте тряпкой лишнюю смазку. После езды в мокрую погоду вытирайте цепь насухо и наносите смазку заново. Это предотвратит появление ржавчины и растяжение цепи.

Изношенные звенья

Бытует мнение, что цепь растягивается из-за неправильной езды. На самом деле, эффект удлинения цепи является следствием износа роликов и валиков. По мере своего износа цепь повреждает зубья звездочек, что приводит к проскакиванию цепи. Существуют специальные инструменты для определения износа цепи.

Более простым способом определения износа цепи является замер 12 звеньев. Если число окажется равным 308 мм или выше, то цепь вместе с кассетой требуют замены. В новой цепи длина 12 звеньев составляет ровно 304,8 мм.

Выжимка и индикатор износа цепи

Существует большое разнообразие выжимок разного размера от различных производителей. Стоит отметить, что этот инструмент, безусловно, необходим для тех, кто хочет менять цепь сам. Износ цепи можно определить с помощью обычной линейки. Но для постоянного контроля лучше приобрести специальный инструмент – индикатор износа цепи.

Снятие цепи с велосипеда – привычная для бывалых велосипедистов процедура. Ее проводят периодически, используя при этом специальный инструмент. Чаще всего поводом для демонтажа становится необходимость замены элемента. На велоцепи цена находится на доступном уровне, а потому такая покупка не является дорогостоящей.

Варианты с замком и без: алгоритмы действий

Кроме ситуации, когда износ детали исключает ремонт и возможна только полная замена, существуют и другие поводы снять цепь. Среди них:

• удлинение или укорачивание (с добавлением или снятием зубьев);
• необходимость проварить изделие в солидоле;
• потребность помыть, смазать, почистить и пр.

На современных моделях веломашин устанавливают две разновидности цепей – без замка и с ним. Традиционно снимать цепь с байка принято при помощи специального приспособления – выжимки. Она способна справиться даже с неразъемной деталью конструкции. Такие велосипедные цепи в Москве можно приобрести онлайн на сайтах специализированных ресурсов. Для снятия тех, на которых имеется замок, выжимка абсолютно не нужна.

Определить наличие или отсутствие замка легко при визуальном осмотре. Это звено, отличающееся от остальных. Его разъединяют сдвиганием пинов на каждом из звеньев, используя пассатижи или просто руками. Соединять деталь необходимо в обратном порядке.

Случай, когда замок отсутствует, представляется более сложным. Если решено купить цепь на велосипед без него, то попутно стоит приобрести выжимку, которая значительно облегчила бы процедуру снятия. Но если она отсутствует, сделать это придется подручными инструментами, придерживаясь определенной схемы:

• обычные тиски привинчивают к поверхности;
• фиксируют цепь с гайкой в качестве подложки с одной стороны так, чтобы отверстие совпало с пином;
• небольшой шуруп со шляпкой прикрепляют с другой стороны;
• сжимая тиски, выдавливают пин с помощью шарика в отверстие от гайки.

Освободить одну сторону для размыкания цепи недостаточно. Следует сдвинуть звено, чтобы ее извлечь, или продолжать манипуляции, используя дополнительный шар.

Нужна ли выжимка?

Купив неразъемную цепь для велосипеда в интернет-магазине, стоит иметь в виду, что выжимка будет незаменима в дороге при возникновении форс-мажора. Решить проблему можно и без нее, но лучше быть готовым к неприятным неожиданностям. К тому же с помощью специального инструмента проводить работы намного проще, чем вручную.

vamvelosiped.ru — интернет магазин велосипедов и велозапчастей.

Своевременное обслуживание цепи велосипеда – важное условие для хорошей трансмиссии. Сложный механизм состоит из нескольких звеньев. Лёгкий и бесшумный ход велосипеда напрямую зависит от состояния цепи. Периодически её необходимо смазывать, очищать от грязи, заменять отслужившие свой срок службы звенья. При установке или замене звёздочек также следует ознакомиться, как снять цепь с велосипеда. Правильно проделанная работа позволяет всегда избежать ряда проблем.

Сигналы повреждения цепи

Особенно внимательными следует быть владельцам многоскоростных велосипедов. Главные сигналы повреждения цепи заключаются в некорректном переключении передач и возникновении подозрительных звуков (за исключением утраты смазки). Для определения неисправности цепи она отгибается от самой большей звезды, чтобы увидеть численность свободных зубьев. При свободном отхождении цепи от 3-х зубьев необходимо срочно её менять. Если отходит 2 зубца, это говорит о скором износе, но допускается ещё покататься. Аналогично определяется, насколько ослаблена цепь, и в односкоростных велосипедах.

Второй способ степени изношенности выявляется замером длины цепи:

• В нормальном состоянии цепь должна быть длиной 304,8 мм.
• Показатель среднего износа, когда цепь подлежит ремонту, но ещё можно поездить, варьируется от 306,5 до 307,5 мм.
• При высокой степени износа цепь растянута до 308 мм.
• Если длина механизма составляет свыше 308 мм, значит, цепь полностью повреждена и её следует поменять.

Во всех приведённых случаях цепь полностью снимается.

Необходимый инвентарь

Демонтаж цепи производится с помощью:

• пассатижей;
• устройства, которым выжимается цепь;
• комплекта ключей;
• отвёртки.

Разница между замочной цепью и сплошной

Замочная цепь имеет зажимное устройство. Эта цепь с лёгкостью отцепляется и надевается обратно простым разъединением замка. Чтобы отыскать разъёмное звено, цепь сосредоточенно рассматривается с каждой стороны. Если цепь чистая, замок находится быстро. Он защищён клещом – фиксатором звена. Замочное звено имеет производственную гравировку. Замок не удаётся обнаружить в двух случаях:

• при сильной загрязнённости механизма;
• цепь не имеет замка (сплошная).

Сплошной механизм разъединяется несколько сложнее. Его звенья выглядят идентично и одинаково сцеплены друг с другом. Довольно проблематично почистить сплошную цепь растворителем. Если замочную цепь достаточно просто снять, положить в ёмкость и залить керосином; то сплошной механизм остаётся висеть на велораме, даже при условии снятия её со звёзд.

Несмотря на то что замочный механизм удобнее сплошной цепи, существует вероятность разбалтывания закрепления. Клещ имеет обыкновение слетать, в результате чего звено расцепляется. Что касается сплошного механизма, приведённые слабые места здесь исключены, а порыв возможен только при условии низкого качества цепи.

Как раскрыть замок и выжать звеньевую ось

Замок раскрывается с помощью отвертки либо вязальной спицы. Выбранным инструментом нужно осторожно поддеть клещевой зажим. Во избежание повреждения или потери клеща следует аккуратно проделывать работу. Без клеща цепь не зафиксируется потом. Затем расцепляется звено полностью. Теперь можно снять, почистить или поменять цепь.

Для разъединения сплошного механизма потребуется специальный инструмент – выжимка. Применяя её, разбор осуществляется без каких-либо повреждений. Хотя манипуляции несложные, торопливо проводить работу не следует. Процесс выполняется в несколько этапов:

• Выбор звена для разбора.
• Вставление цепи в позицию выпрессовки наряду с запрессовкой звеньевой оси (пина).
• Закручивание винта ручкой и вытаскивание оси. Выдавливание должно направляться к винту выжимки (на себя).

Поскольку пин нелегко установить обратно, в его полном извлечении нет необходимости. В связи с тем, что выжимка способствует расшатыванию оси, повторное расцепление должно производиться на другом звене.

Запрессовывается ось в звено инверсивным образом. Производится соединение соседних звеньев между собой и вдавливается пин с помощью винта.

Замена цепи на велосипеде

Провисание цепи считается самым распространённым видом её износа. В этом случае отмечается относительное увеличение изначальной длины механизма. Не нужно торопиться менять цепь, возможно механизм подлежит починке. Поскольку длительные нагрузки влекут за собой разбалтывание оси, образуются расширения: поперечное и продольное. Устранение поперечного расширения невозможно, продольное же исправляется.

Ликвидация лишних звеньев производится в спокойном прохождении цепи по самой большей звезде (без натяга). Удаление лишних звеньев производится выжимкой. Осевые валы снимаемых запчастей нужно вытащить до конца. Важно не совершить ошибку – недопустимо изъятие чрезмерного количества звеньев.

При необходимости передвигаться на велосипеде с растянутым механизмом, настоятельно рекомендуется установка успокоителей цепи – фиксаторов, предупреждающих слёт цепи во время езды. Приспособления бывают:

• рамочными (безроликовыми);
• роликовыми с двумя фиксаторами;
• широко роликовые.

Прибегнуть к успокоителям, конечно же, можно. Только затягивать с заменой цепи нежелательно.

Как установить цепь на велосипед

Установка цепи синглспида производится путём её навешивания на 2 звезды, запрессовкой пина и защёлкиванием замка. Скоростные байки предполагают несколько усложнённую процедуру, подразумевающую следующие этапы:

• Фиксация переключателей малых звёзд.
• Надевание цепи на звёзды. Обязательно нужно учесть, как расположены натяжные ролики.
• Совмещение звеньев.
• Зажим цепи и запрессовка оси. При наличии замка выжимка не требуется.

По завершении установки проверяется качество трансмиссии с помощью прокручивания педалей. Корректно установленная цепь предполагает отсутствие провисания цепи или свободную трансмиссию при педалировании. Эти же условия касаются и правильной длины механизма.

Снятие и монтаж цепи доступен каждому владельцу велосипеда. Работа несложная и занимает немного времени. Нехитрые манипуляции принесут лишь положительные эмоции в дальнейшем.

У того, кто уже менял цепь на горном велосипеде наверняка мелькнула мысль: а нельзя ее делать по-долговечнее? Как были на советских велосипедах. И действительно, на первый взгляд цепь на них не знала износа, а на МТБ хватает на год (кто редко катается, тот юзает ее конечно дольше). В этой статье мы расскажем почему так обстоят дела, а также как определить износ цепи, как ее поменять и как выбрать новую.

Во-первых почему на велосипедах используется цепь , а не ременной или карданный привод? Вообще используется (см. картинку), существуют даже более необычные решения, но это не тема данной статьи. Минусы цепного привода очевидны: достаточно быстрый износ и необходимость в частой . Но цепь используется потому, что это достаточно прочный и жесткий тип привода, обладающий малыми механическими потерями. И что самое главное – достаточно просто организовать переключение передач.

Почему на советских велосипедах цепь служила дольше? Большинство советских велосипедов были односкоростные, и цепь всегда находилась в параллельной плоскости со звездами. А чем больше изгиб цепи относительно параллели, тем больше ее износ. У горного велосипеда на каждую из звезд системы приходится от 3 до 5 звезд кассеты! Система обычно имеет 2 или 3 звезды, а кассета до 10 звезд, поэтому перекосы неизбежны.

Но были и советские велосипеды со скоростями и цепи на них служили дольше. Почему же так происходило? А вы вспомните как они переключали скорости. Для переключения надо было сдвинуть цепь немного дальше звезды, а затем вернуть назад. А как переключается сейчас – щелчек и цепь четко встала куда надо, не говоря уже и возможности сброса по 3-4 скорости сразу (естественно при правильной ). Для такой четкой работы современных индексных переключателей пришлось пожертвовать высотой зубцов звезд. На советских они были такой же высоты как и звенья цепи, а на маунтинбайках они еле дотягивают до ее середины. Отсюда и максимальное растяжение (к которому мы вернемся ниже) цепи, при котором она начитает проскакивать по зубцам звезд: для советских велосипедов составляет 6-8 мм на 24 звена, а для МТБ начиная от 3 мм уже ездить невозможно.

Современные цепи прочнее и надежнее, но из-за всего перечисленного выше, а также того, в какой грязи порой приходится работать цепи горного велосипеда, их срок службы ниже чем у советских велосипедов.

Что собой представляется современная цепь? Это однорядная роликовая цепь с шагом 12,7 мм, каждое звено состоит из двух пластин, звенья соединяются между собой пинами с роликом (см. картинку). В зависимости от количества звезд в кассете, цепь может быть разной ширины. Соответственно когда встанет вопрос о замене цепи, выбирать нужно цепь под установленную на горном велосипеде кассету. Наиболее известные производители цепей , SRAM и KMC. Все они взаимозаменяемы, т.е. если у байка, к примеру, кассета Shimano, то не обязательно ставить цепь этого же производителя. Нужно только, как уже говорилось, для кассеты 7-8 звезд, брать цепь под 8 передач, для кассеты на 9 звезд – цепь под 9 передач и для 10 – 10. Что касается качества цепей, то у каждого производителя есть цепи как высокого, так и низкого уровня. Но по грубым прикидкам среди цепей низкого и среднего ценового диапазона лучшие Sram, а хуже всего KMC, высокого уровня цепи всех производителей отличного качества.

Чтобы вам было проще выбрать новую цепь , приводим маркировку цепей (на 2011 год) каждого из упомянутых производителей. Для каждой фирмы и под каждую кассету перечисление идет от более простых, к более совершенным. Практически у всех фирм качество цепи заложено в 2-х последних цифрах в названии: чем это число больше, тем цепь лучше (и соответственно дороже). Цепи KMC к тому же имеют цветовые отличия: нижнего и среднего уровня серые и серебристые цвета, а высокого (серия X) – золотой цвет (кроме цепи X8 на 8 передач).

Цепи Shimano
на 7-8 передач: CN-HG40, CN-HG50, CN-IG70, CN-HG70, CN-HG91
(есть еще цепи серии CN-UG** – но они совсем низкого качества)
на 9 передач: CN-HG53, CN-HG73, CN-HG93 и CN-7701
на 10 передач: CN-HG74, CN-HG94 CN-5600, CN-5701, CN-6600, CN-6701, CN-7901 и CN-M980

Цепи SRAM
на 7-8 передач: PC-830, PC-850, PC-870 и PC-890
на 9 передач: PC-951, PC-971, PC-991 Cross step и PC-991 Hollow pin
на 10 передач: PC-1031, PC-1051, PC-1071, PC-1091 и PC-1091R

Цепи KMC
на 7 передач: Z50, Z51, Z51RB
на 8 передач: Z72, Z82, Z92, Z7, Z8, Z8RB, Z92RB и X8
на 9 передач: Z99RB, Z99, X9, X9L и X9SL
на 10 передач: X10, X10L, X10EL и X10SL
на 11 передач: X11L, X11SL

Зачем нужно уметь определять износ цепи ? Цепь изнашивается равномерно на всем протяжении своей службы, но ее ресурс примерно в 3 меньше ресурса кассеты (блока звезд на заднем колесе). И если цепь изношена сильно, то она быстро «убъет» кассету, а возможно еще и 1 или все звезды системы. И тогда придется менять их все и соответственно сильно потратиться. Чтобы этого не допустить нужно не пропускать время

Определять ресурс цепи по километражу (который можно посмотреть на ) – неправильно, т.к. одна покатушка по бродам и грязям, равносильна в несколько раз большему пробегу по асфальту. Есть и другие факторы сокращающие ресурс цепи. Поэтому используется более точный способ – измерение длины 24 звеньев цепи (расстояние L на рисунке). У новой цепи это расстояние составляет ровно 12 дюмов (304,8 мм). Мерить нужно немного натянутую цепь и лучше использовать не линейку, а более точный инструмент – штангенциркуль спецкалибра. По результатам измерений можно сделать одно из следующих заключений:


Теперь о том как снять и поставить цепь. Сейчас почти на всех цепях есть специальное соединительное звено. Для цепей Shimano раньше нужно было покупать его отдельно, да и сейчас только некоторые их цепи укомплектованы им. Если его нет, то для установки цепи потребуется специальный инструмент – выжимка. Вообще он по-любому понадобится при установки новой цепи, которую надо будет укоротить до того же количества звеньев, сколько было у старой. При помощи выжимки один из пинов (см. картинку выше) выпресовывается из цепи – таким образом цепь разъединяется. Для соединения впрессовывается новый усиленный соединительный пин reinforced pin (идут в комплекте с новыми цепями Shimano). Но при следующем снятии цепи выпресовывать нужно обычный пин! Reinforced pin немного расширяет отверстие в звене цепи, и при его выпресовке цепь цепь будет ослаблена в этом месте (возможен разрыв). Есть мнение, что лучше вообще не использовать reinforced pin, а впрессовывать обычный пин, который был вынут. Или использовать соединительное звено и все будет намного проще.