Новый предусилитель для радиотехника у 101 стерео. Полная переделка усилителя Радиотехника У101

Сначала мне не хотелось браться за ремонт, а тем более за написание статьи по теме дел рук моих. Но потом желание дать новую жизнь очередному стародревнему девайсу пересилило и я принялся за дело. Статья же, предназначена скорее тем, кто в электронике не первый день и хочет сотворить что-нибудь своими руками..

Героем нашей сегодняшней статьи будет не что иное, как усилитель «Радиотехника У-101», который попал ко мне исключительно из желания его владельца разобраться в причинах шумов при длительном прослушивании аудиозаписей. Ну и вообще, почему-то владелец захотел, чтобы я его перебрал от и до.

Для начала приведу технические характеристики этого чуда советской техники:

Номинальная выходная мощность, Вт: 20Вт / канал.
Число каналов: 2.
Номинальный диапазон воспроизводимых частот, Гц: 20...20 000
Номинальное входное напряжение , мВ:
звукоснимателя: 2
остальных: 200
Коэффициент гармоник в номинальном диапазоне частот: не более 0,3 %. ,
Отношение сигнал/фон, дБ: 60
Отношение сигнал/шум (взвешенный), дБ: 83 ( при выходной мощности 50 мВт)
Потребляемая мощность, Вт: 80
Габариты, мм: 430x330x80

Для начала нужно было его послушать. После включения оказалось, что вдобавок ко всему у усилителя как-то отсутствует выход на одном из каналов. Самая страшная мысль, мелькнувшая в тот момент в голове - выгорел один из каскадов оконечного усилителя.

Первым делом, было решено снять деревянный декоративный корпус усилителя, под которым оказалась рамная конструкция с закрепленными на ней блоками.

Вид сверху.

Вид спереди, со стороны шкалы.

Рассказывать, что за блоки и для чего они нужны, я особо не буду - это не учебник по звукотехнике, а некий обзор с советами по ремонту усилителя. На рисунке ниже я просто расписал, где какой блок, чтобы читатель имел представление о том, с чем он имеет дело.

Внимание! После снятия корпуса следует быть внимательным и осторожным при работе с включенным усилителем - можно ненароком нарваться на 220 В прямиком из розетки и получить удар током или попросту помереть. Всю ответственность за Ваши действия несете Вы сами!

Поиск неисправности с неработающим каналом следует начинать искать с платы коммутации. Для этого необходимо убедиться, что на плату коммутации приходит сигнал с источника сигнала. Источник подключается к универсальному входу. Селектор входов переводится в положение «Унив.». Источником может служить генератор сигналов, радиоприемник, плеер или что-то в этом роде. Главное чтобы пело и болтало и имело аудиовыход. После этого, те, кто является счастливым обладателем осциллографа, отслеживают приходящий сигнал при помощи этого самого осциллографа. У кого его нет - берем динамик с двумя длинными проводками, один опускаем на массу, а вторым методично, как и с помощью осциллографа начинаем прослушивать прохождение сигнала. На рисунке ниже приведена принципиальная схема платы коммутации.

Если сигнал есть везде, то следующий наш пункт - предусилитель, который, как оказалось, совмещен с темброблоком.

Следует сразу заметить, что не лишним будет проверить токоведущие провода, так как если на какой-то блок не поступает питание, то и работать он ни за какие "ну пожалуйста" не будет.. Делать это следует осторожно, ориентируясь по схемам, иначе можно наткнуться на провод с напряжением 220В. Тогда усилитель, возможно, вам уже не пригодится.

Итак, после проверки питания и платы коммутации, проверяем предусилитель и темброблок. Методы проверки те же что и в прошлый раз. Схема темброблока и предусилителя приведена ниже.

Хочу обратить ваше внимание, на тот факт, что на фото конденсаторы современные, а у вас скорее всего они старого образца. Дело в том, что статья писалась после ремонта (или воскрешения данного аппарата) и конденсаторы я все заменил.

От платы темброблока и предусилителя сигналы поступают, собственно, на УМЗЧ. Здесь придется повозиться, так как усилитель транзисторный, и проверять прохождение сигнала придется после каждого каскада усиления, причем на включенном усилителе. Нелишним будет и в этом случае проверить поступление соответствующего питания на плату усилителя.

Если с питанием все нормально, начинаем отслеживать прохождение сигнала пользуясь нижеприведенной схемой:

Внимание! Предупреждаю еще раз! Будьте осторожны при работе на включенном усилителе! Возможно поражение электрическим током 220В! Вы сами несете ответственность за свои действия!

Поделюсь немного опытом ремонта транзисторных усилителей . Разделительные конденсаторы редко выходят из строя, как и резисторы стоящие в каскадах. Из строя выходят обычно транзисторы, часто первого и последнего каскадов усиления: в первом каскаде из-за того, что было превышено максимальное входное напряжение, в последнем - из-за перегрузки выходного каскада (вместо рекомендуемых 4 - 8 Омных динамиков, кто-то решил блеснуть умом и воткнул 2 Омные динамики и в итоге дискотека "накрылась медным тазом"), или просто от короткого замыкания (ох уж эти руки!).

Поэтому, достаточно будет проверить осциллографом (или динамиком) первый и последние каскады. На усилитель при этом должен подаваться звуковой сигнал. Если все хорошо, и сигнал проходит, а вы на выходе слышите усиленный звуковой сигнал, подаваемый со входа - то, наш следующий и надеюсь, последний пункт - блок защиты от перегрузки. А если вдруг, сигнала на выходе нет - придется поискать неработающий транзистор уже конкретнее. Да, я чуть не забыл упомянуть - необходимо также проверить емкости конденсаторов на выходе усилителей.

Итак, последний блок, и предпоследний очередной абзац. Блок защиты предназначен для защиты выходных каскадов усилителей от перегрузки (и от очень "умелых" рук в том числе!). При включении усилителя происходит замыкание реле блока защиты(послышится характерный щелчок внутри усилителя). Если реле не замкнулось - проверьте, для начала, подводится ли питание к плате защиты или нет. Если да, все подключено, а щелчка не было, значит блок защиты неисправен. Схемка данного блока приведена ниже:

Методы выявления неисправности те же что и с предыдущим блоками. Единственное, что можно отметить - данный блок не является жизненно необходимым узлом усилителя, и, в принципе, может быть просто удален из его состава. При этом, следует четко осознавать, что при подключении нагрузки ниже 4 Ом появляется риск выхода из строя выходных каскадов усилителя.Поэтому трижды подумайте, пред тем как его удалить, или просто обойти.

Посторонние звуки или жужжание в динамиках при установки ручки "Громкость" в правое крайнее положение исправляется заменой емкостей в блоке питания усилителя. При замене двух пар спараллеленных электролитических конденсаторов емкостью 2000 мкФ каждый (C8C9 и C3C4), на пару конденсаторов емкостью 6800 мкФ, жужжание сменилось тихим шелестом. В принципе это нормально. Усилитель построенный на современной TDA2030 шумит примерно так же, Итак, чтобы вам не лазать по интернету и не искать схему блока питания "Радиотехники У-101-стерео", выкладываю ее ниже:

И напоследок: если меняете емкости не забывайте про номинальное напряжение конденсаторов: оно должно быть равно тому, которое указанно на схеме или на корпусе заменяемого конденсатора, либо выше. Иначе, емкость перегреется и выйдет из строя, устроив при этом фейрверк!

Вроде ничего не забыл. А если что-то осталось непонятным, или я что-то упустил в процессе изложения - пишите в комментарии. Будем думать вместе.

Есть стильный усилитель, но прочая аккустика страшнее страшного? - выход есть! Читайте статью про то, как сделать сабвуфер или колонку красивее!!

Ну, а если у Вас есть старый пыльный Океан 209, то статья для Вас!

На заре моей приемниковой деятельности лучшим усилителем считалась «Спидола 232», на ступеньку ниже стоял «Ишим». Потом пришел «VEF 216» - небольшой, дико стильный, со встроенным блоком питания и отличным звуком, он скрашивал серые будни и порой такие же серые выходные. Затем появилась «Вильма», чуть погодя - колонки к ней. Жить стало веселее: во-первых, стерео, во-вторых, звука, как у нас говорится, можно «навалить», хотя громкой музыки я и не люблю.

И вдруг совсем недавно я понял, что запас регулировки громкости у нее совсем небольшой, так скажем, «тихо -> нормально -> громко -> я-начинаю-компенсировать-по-Фрейду -> дальше не крутится» (2 x 4 Вт). Захотелось чего-то более мощного.

А ведь у нас обычно как? Говорим «нормальный доступный усилитель» - подразумеваем «Радиотехника У-101» (2 x 20 Вт), говорим «Радиотехника У-101» - подразумеваем «нормальный доступный усилитель». Может быть, не последнюю роль сыграл и «синдром утенка» - одна такая мне в ремонт попадалась, что там внутри, примерно знаю.

В общем, нашел и купил.

Да уж, сарай еще тот, места на столе немерено занимает, в основном из-за глубины.

В комплекте шел только межблочный кабель DIN5 - DIN5, так что для первичной проверки пришлось еще и «Вильму» доставать. Сыгрались. Звук нормальный, ничего необычного. Я даже немного огорчился, что не умею слышать «воздушность», «теплоту» и «прозрачность». Все-таки первый класс, уже вроде бы как и пора.

Проведу экскурсию для тех, кто вообще не в теме, что под капотом у «101-й». Ближе всего к нам предварительный усилитель-темброблок и плата вакуумно-люминисцентного индикатора. Второй ряд - батарея конденсаторов (6 x 2000u, 63 V), два диодных моста (маленький для мелких хозяйственных нужд (+/- 31 вольт) и мощный (+/- 26 вольт) для питания оконечных усилителей) и трансформатор. Третий ряд - плата входов-коммутатор, плата защиты (вона там релюшка виднеется) и оконечные усилители. «Электролитов» полным-полно, так что

Только кто ж знал, что я догавкаюсь и эта моя любимая фраза еще выйдет боком.

Ну, ладно, теперь подробнее о блоках.

Предварительный усилитель . Собака-подозревака чуть со стула не упала, когда это увидела. Я в Интернетах почитал - оказывается, есть такая переделка, когда удаляется первая К157УД2 в темброблоке. Если пластинки не слушать, то вполне можно обойтись без нее, меньше искажений будет. Видать, предыдущий владелец так и решил.

Экранированная коробка фонокорректора должна стоять на плате коммутатора прямо под цветным жгутом проводов от БП. Прошлый хозяин точно решил, что время винила прошло (равно как и время аппаратов на четырех ножках - «Радиотехника» оказалась хромоногая, без задней правой). Впрочем, одна самых простых и эффективных переделок «101-й» - как раз убрать фонокорректор, он иногда начинает дико шуметь и даже принимать радио. Так что кто знает, может, оно и к лучшему - «вертушки» у меня все равно нет и не предвидится.

Чуть правее - плата защиты. «Электролиты» заменили на 85-градусные. На первый взгляд здесь все нормально. Но это только первый взгляд.

Дико возмутило, что все платы выполнены из гетинакса («Вильма»-второклассница целиком на текстолите).

Оконечные усилители, или, как их еще называют, «концы». Малость припыленные. Тоже со следами замены емкостей.

Плата индикатора. Есть еще два лишних резистора со стороны фольги - не стал фотографировать.

В общем, что тут скажешь: потаскала жизнь латвийку. Ничего, белый конь уже в пути, щас мы тебя, принцесса, спасать будем.

Удивило, как сделана дискретность регулятора громкости: трещоткой. Те, кто привык к «аналоговым» регуляторам, могут снять пружинку или отжать и зафиксировать «собачку».

Испытания после замены почти всех емкостей показали: хлопает колонками. И при включении, и при выключении. А еще «первый класс»! Странно, куда же смотрит защита? Хотя это что? Это мелочь! Дальше началось интересное.

Включил усилитель, послушал минут десять. Вдруг появляются 50 Гц в правом канале, громче и громче, на убавление звука не реагируют. Индикатор пляшет правым каналом, амплитуда волн все нарастает. На слух это воспринимается как работающий на холостом ходу мотоцикл. Выключаю, чешу репу, иду регулировать токи покоя «концов».

Выставил по 45 мА. В левом канале вообще не пойми что было, зашкаливал мультиметр на 200 мА.

Включаю снова. Работает минут десять, опять начинает рычать правый. Сдергиваю с правого «оконечника» входной штекер - гул и «мотоцикл» переходят в левый. Сдергиваю вход с левого - почти сразу индикатор уходит в зашкал, да так, что S-30 светит перегрузку (хоть увидел эти светодиоды в деле). Мультиметр показывает, что на выходе нарастает «постоянка» (до 13 вольт), дальше релюшка щелкает как дурная. Стал разбираться.

Ну, самая крутая переделка в этой «Радиотехнике» - внимание! - выходные провода обоих УНЧ запаяны на выходные провода платы защиты. В обход защиты, Карл! Релюшка может щелкать сколько угодно, но если придет «постоянка», то она, недолго думая, пойдет прямо на акустику. Неудивительно, что светились индикаторы перегрузки. После восстановления статуса-кво защита стала корректно обрабатывать «мотоцикл», то есть не пускать его к колонкам, когда индикаторы пляшут уже почти под «потолком». «Мотоцикл» тоже преобразился - нашел себе теплый, я бы даже сказал, горячий гараж в левом УНЧ, там и поселился, почти сразу же после включения начиная пятидесятигерцовую песню.

Решил я на досуге все-таки поковырять «оконечник». Здесь как с периодонтитом - можно больной зуб вырвать, а можно и полечить. Наш знакомый стоматолог говорит, что всегда, покуда есть возможность, лучше лечить. Свое-то родное ближе к телу.

Время заглянуть в салун «УНЧ-50-8» нашлось не сразу, но уж как пришел, так сразу переломал им стулья и столы, побил посуду, всех трехногих ковбоев по очереди вызвал на дуэль с тестером транзисторов. Не понравился КТ837Н с h21 больше трех сотен (50-150 по справочнику и 60 у другого такого же). Заменил его на КТ818Г, но он от подачи питания выгорел, даже фрагмент какой-то дорожки аннигилировал.

Да задолбала эта «Радиотехника»! Такое трудное ломается!

И тут как раз приходит друг Андрей, большой смутьян в области электроники, смотрит на это все (а вялотекущий ремонт вяло тек уже пару недель) и говорит, что он бы купил готовые платы на TDA2030A и установил вместо этих проблемных «концов». Какая разница - 20 ватт или 18, а мороки в разы меньше.

И я понял, что он прав. Все равно аутентичность «Радиотехники» уже под большим вопросом, терять нечего. Конечно, шаг рискованный. Поклонники «честных советских транзисторов» нафырчат на меня за замену «классного Холтона» «бездушными микросхемами». Поклонники микросхем - за то, что не TDA2050 или TDA7294. Поклонники лампового звука нафырчат в любом случае.

Ну, а я чего? Я уже не усилитель восстанавливаю, я «Шеви» строю.

Готовые платки нашлись в Интернетах, вопрос встал с питанием. TDA2030A могут работать при напряжениях до +/- 22 вольта, а родные усилители «Шеви» потребляли +/- 26 вольт. Нормальные люди, наверное, перемотали бы трансформатор или нашли другой. Но это долго и дорого, не стоит овчинка выделки, тем более, что я на эту овчинку конкретно поссорился за ее хамское поведение. А что, если приблизить «У-101» к нулевому классу? «Одиссей У-010», например, имеет стабилизаторы для УНЧ. Только там гора транзисторов, а я возьму L7820 и L7920 , и будет +/- 20 вольт. В Интернетах, правда, я не нашел упоминаний, чтобы кто-то так делал, и законно ли это вообще, ну да ладно, первый буду, сам разберусь, попробую.

Плату левого УНЧ я отдал стабилизаторам и сместил ее на место правого канала, а TDA-шки закрепил там, где был левый.

Светодиоды индицируют наличие питания. Я стараюсь всегда делать индикацию включения - уже не один раз попадался, когда очередная самоделка не работает, хоть ты тресни, а проблема оказывается не в транзисторах и даже не в бобине, а в неподключенном «плюсе».

И вот, значит, завожу эти семь с половиной литров электролита… Защита думает пару секунд, щелчок!.. О, «мотоцикл», привет. Так ты, пес, оказывается, не только в УНЧ живешь. Надо ковырять темброблок.

Первым делом заменил провода от него к TDA-шкам на экранированные (экран вешается на «землю» только со стороны темброблока). Не то. Заменил два оставшихся неполярных конденсатора (если нет неполярных, то можно соединить две штуки «плюсом» к «плюсу» в два раза большей емкости), один был ничего, один сухой. Тоже не то. Посмотрел, что там такое особенное живет в предварительном. Две К157УД2, нормальные беспроблемные микросхемы, сколько уже всякой дряни на них собрано. А точно ли беспроблемные? Больше винить некого. Выкорчевал одну из левого канала (1983-й год, коричневый корпус) и заменил на экземпляр посвежее (для этого пришлось снимать алюминиевую морду и весь темброблок). Включаю - а не гудит! Но радоваться рано: звук мерзкий, на большой громкости появляется «песок». Плююсь на интегральные технологии, боготворю многотранзисторную схемотехнику «Вильмы», наконец, смотрю в бумажку, что прилагалась к TDA-шкам. «Если замечено самовозбуждение усилителя, допаяйте цепь 2k и 82p между ножками 2 и 4 » (в даташите это тоже есть). Ну, допаял…

***Отступление от темы***

Идет заяц по лесу, видит: лиса между деревьев застряла. Пошел, сделал дела всякие нехорошие и идет дальше. Встречает волка:
- Заяц, ты че довольный такой?
- Так там лиса застряла, ну, я это… Бросил пару палок!
Побежал и волк туда - сделал то же самое. Возвращается довольный, а навстречу ему медведь:
- Волк, а че это у тебя рожа аж сияет?
- Да там лиса застряла, вот я пару палок и кинул…
Медведь думает «Дай-ка и я схожу. Сходил, возвращается к волку, весь аж светится от счастья. Волк:
- Ну что, бросил пару палок?
- Да не! Палок не было… Так я ее шишками закидал!

Вот и я все-таки закидал «Радиотехнику» шишками: ни песчинки не осталось. Играет она громко, знатно, могут даже подмигивать светодиоды в акустике - «Вильма» от зависти только зубом цыкает. Но и ей работенка нашлась - служит предварительным усилителем, потому что единственный шнур 3,5-мм - DIN5 у меня распаян не так, как надо «101-й». Одиночкой она от этого шнура тихо играет, но зато чище - «Вильма» привносит свой второклассный шум.

Важный момент: температура радиатора . Стабилизаторы даже под хорошей нагрузкой холодные, TDA-шки греются, но руку на них держать можно вполне. Самый горячий угол радиатора - тот, который ближе всего к плате входов. Но даже там температура очень и очень далека от сколь-нибудь волнующей.

И вот, кажется, все нормально, можно сидеть, слушать музыку, смотреть кинцо… Стоп, еп-п-понский магнитофон! Работала часа полтора-два, и вдруг появляется розовый шум в правом канале. Ну и черт бы, казалось, с ним, так он же нарастает! Потом по характеру становится как прилив на море. Потом начинается какая-то дикая модуляция.

Вот ведь дура сумасшедшая. Если дать ей минут десять остыть - шум уходит, но потом снова возвращается. Перепаял кое-какие мелочи, поправил провода (получалось так, что вход правого УНЧ шел аккурат над его же выходом, а это предпосылка для создания положительной обратной связи и превращения усилителя в генератор), даже заменил TDA-шку (вдруг бракованную дали). Сел тестировать.

Выглядит красиво и убедительно (ночью индикатор даже ослепляет), но опять проходит часа полтора-два, и начинается «море». Закоротил выход правого канала с предварительного на «землю» - шум исчез. И тут я во второй раз задумался - да что там такого в темброблоке? Еще одна К157УД2 , - шепнула радиолюбительская удача, неизвестно где до этого шатавшаяся.

«Шеви» немного остыла, при включении шума уже не было. Стал водить отверткой над микросхемой… Попалась, животная: тут тебе и шум, и гул, и 50 Гц к чаю. Менять, немедленно! О, а что, кончились, что ли? Точно. Пришлось разобрать самодельные стрелочные индикаторы, но оно того стоило. Час, два, три, шесть - а не шумит! Наконец-то!

Вот и верь этим «удкам».

Проблема хромоногости решилась на удивление просто: в местном радиомагазине нашлись подходящие ножки (передний план).

Называются они «ножки для быстрого монтажа». И правда, тут дольше дырку в днище ковырять, чем ножку фиксировать.

Предварительный усилитель меня, чего душой кривить, раздражает больше всего. То ли я в схемотехнике ничего не понимаю, то ли еще что-то, но входящие в темброблок +/- 31 вольт после резисторов R47 и R48 (1,5 кОм) превращаются в +/- 15 вольт (синие точки). Откуда, Карл? В моей «Шеви» с завода были запаяны 1,2 кОм, и после них шли +/- 22 вольта. Я заменил на 1,5 кОм, да еще и одноваттные. Стало +/- 19 вольт. Все равно далеко от схемы.

Поэтому еще одно подсмотренное у «Одиссея» решение - 15-вольтовые стабилитроны (1N4744A) по питанию. Неужели так сложно было это сделать еще на заводе, на стадии проектирования?

Селектор входов, который так любят хаять на форумах, оказался весьма полезной штукой. Ситуацию, когда к «У-101» подключено больше одного входного кабеля, представить уже сложно (если только у счастливчика нет полного комплекса «Радиотехника 101 Стерео»: магнитофон, тюнер, «вертушка»), поэтому можно использовать его иначе, как функцию mute (временное отключение звука). Переключившись на другой вход, можно ослабить приходящий сигнал до едва слышного шелеста, даже не трогая регулятор громкости (в коммутаторе используются К190КТ2П, микросхемы на полевых транзисторах , которые, как ни закрывай, а чуть-чуть пропускают сигнал - это не реле).

А вот такие песни они могут с «Вильмой» играть. Так и тянется рука, чтобы прибавить громкость.

Может быть, чуть позже заменю TDA2030A на TDA2050. Ведь невозможно ехать «достаточно быстро».

P. S. Полтора дня слушал «Шеви», потом провел мелкий ремонт «Вильмы» и поставил ее на электропрогон. А звук-то, а звук! Шипят 157-е (в УНЧ их по четыре на канал плюс одна в усилителе записи-воспроизведения), нет уровня громкости «да-у-меня-серьезные-проблемы-по-Фрейду», басы то слишком долбят, то их резко не хватает… К хорошему, оказывается, очень быстро привыкаешь.

P. P. S. Я очень долго улыбался, когда увидел эту корреляцию на сайте объявлений:

Не один я живу с таким комплектом техники.

Дополнение от 20.01.16

Установил TDA2050, в защиту поставил КТ805 (у родного транзистора ноги отгнили), переделал темброблок по этой схеме (синее - убрать, красное - подкорректировать номинал):

Стало больше баса.

В целом - вполне нормальный усилитель.

Оговорюсь, любой уважающий себя человек обязан иметь у себя не пластмассовый хлам китайского производства с кучей мелких колонок, а истинный стерео-усилитель. Поскольку блочная аудио-система не только выглядит солидно, но и звучит.

В стандарте с усилитель радиотехника у-101 идет

Функционал и Управление . Усилитель У 101 смотрится очень замечательно – передняя панель из толстого, фрезерованного алюминия, ручки переключателей, а также регуляторов хромированные и блестят на свету. С правой стороны усилителя У 101 расположен люминесцентный экран, который светит довольно ярко – даже в самый солнечный день, без труда можно различать на дисплее движения спектрографа . Еще правей, расположен переключатель входов, а вот под выключателем имеется утопленный разъем для «ушек». Усилитель У 101 стерео обладает регулировками по НЧ и ВЧ, чуть далее расположен баланс.

Регулятор громкости это – массивная штука, вертеть славно и легко. В низу есть два переключателя: 1-ый тонкомпенсация – поднимание баса на небольшой громкости, очень хорошая кнопка и 2-ой переключатель моно в стерео впрочем, данная кнопка лишняя (ни разу не не пользовался) . Внутри все платы и пайка сделаны качественно и довольно.

Впрочем, усилитель У 101 подойдет для подсоединения к неплохой звуковой карте, внешнему ЦАПу, кассетнику или. У меня был усилитель У 101 Радиотехника подсоединен как тыловой на звуковую карту Асус ксонар Д1 в качестве усилений тыловой акустики в режиме многоканала кино: 5.1 Dolby Prologic IIх.

Усилитель Радиотехника У-101 стерео

Прослушивание . С 1-го прослушивания звука вас незамедлительно завлечет музыка, которая струится из усилителя У-101. Правильная и точная подача усилителем Радиотехника чувствуется уже после двух часового прогрева. Мид бас и бас на своем месте, но не хватает самых ВЧ и отчетливой середины.

Хотя в целом очень неплохое звучание усилителя У 101, удается поп, диско и рок . Метал конечно, воспроизводятся, но без надлежащего драйва. Звук при продолжительном прослушивании вас не утомит. При высокой громкости усилителя У 101 бас утрачивает свою лихую мощь, музыка выпирает пронзительными ВЧ и СЧ. Звуковая сцена правильная и точная, но все же чувствуется незначительный недостаток по краям .

Усилитель Радиотехника У-101 стерео, вид сзади

Прекрасно подойдут небольшие «полочники », потому что мощь не высокая 2х30 и большущие напольные АС ему будут не под силу.

Заядлых меломанофилов и аудиофилов усилитель У 101 не обрадует своим звуком

Усилитель У 101 подойдет в кино в качестве усилений тыловой акустики. Он легко опережает ресиверы начальной категории сложности. Немыслимые взрывы и могучие эффекты этот усилитель Радиотехника 101 без труда озвучит, тогда, как простой ресивер 5.1 на подобных же эффектах пробубнит и.

Плюсы . Низкая цена. При продолжительном прослушивании усилитель Радиотехника У 101 не утомит звуком. Внутри в У 101 все сделано очень и четко. Красивая.

Минусы . Завзятых аудиофилов У 101 не обрадует своим звучанием, но неопытного пользователя прослушивание музыки и кинофильмов устроит на все %.

Советую к покупке этот винтажный аппарат, впрочем, большинство современных усилителей сильно позавидуют данному серебристому усилителю не только по звуку, но и по.

Инструкции по ремонту, мануалы, брошюры, каталоги и схемы, усилителя «Радиотехника У-101-стерео» , можно скачать ЗДЕСЬ, а лучше ЗДЕСЬ БЕСПЛАТНО! Размер 2.08 MB

Не бойтесь меня и добавляйтесь в

Вот решил попробовать написать статью про переделку усилителя. Ну начну наверное с его истории, а именно почему же я решил его полностью переделывать. Во первых, всё старое, не соответствует современности. А во вторых, он трудился очень усердно, до того, как попал мне в руки, соответственно ломался не раз. Раз 6 ремонтировали оконечный каскад, ремонтировали темброблок 2 раза, со входным селектором что то непонятное было, и к тому же один раз сожгли индикатор, подключив его не правильно, но там поставили другой от другого усилителя, но я умудрился его тоже сжечь, когда сам ковырялся в усе. В общем, там сказать, передали по наследству мне этот усь. Решил с этими глюками покончить, переделав его полностью.

До переделки он выглядел вот так:

Оконечный усилитель. Хотел вставить туда что то поинтересней, не какую-то там 7294, а что-нибудь по серьёзней. Гуглив в течении недели я нашёл то, что мне нужно.

Усилитель, это усилитель АВ класса, он отлично мне подходил как по характеристикам, так и по себестоимости.

Параметры такие:

THD: ~0.005% (measured) sim’d: 0.002%
Power into 8ohm: 60 watts
Power into 4ohm: 100 watts
Gain: 32dB (~1:40) full output at 0.7v input (0.5v rms)
Feedback: 57dB
Phase margin: > 90°
Supply voltage: +/- 36v
Biasing: 55ma, 12.1mv across a single 0.22 ohm
Frequency response: 3.2hz to 145khz (-1db) using 4.7uf input cap
Phaseshift at 10khz:

Не правда ли красивые характеристики? Не долго думая, я собрал 1 канал, а там уже и 2 доделал. Качество звука замечательное!
Огромный минус это то, что под него не было печатной платы в формате lay, а в других программах не умею пользоваться, поэтому пришлось наложить рисунок и перевести плату в лайт. Теперь другие люди, которые хотят собрать этот усилитель смогут повторить его без проблем. Плату смотрите в приложениях.

А главное это то, что мощность около 100Вт на нагрузку 4 Ома при питании +-33В. Это то что надо! Хоть я и собрался переделывать, но трансформатор решил оставить прежний. При выпрямлении в постоянку, там было подходящее напряжение. Ещё один плюс, 2 таких усилителя могут работать на родном радиаторе от у101, без перегрузки, проверено! Нагрев радиатора при полной выходной мощности у меня не превышал 70 градусов в течении часа, да я люблю очень громко слушать музыку

Небольшое руководство по сборке и настройке оконечного усилителя.

Транзисторы выходные пара 2SC5200/2SA1943, но в оригинальной схеме стояли MJL3281A/MJL1302A, а MJE15030/MJE15031 были заменены на 2SA1837/2SC4793. Транзисторы BC везде продаются, заменять их не на что не надо, они распространены. BD135 я заменил на BD139, работает так же. А вот с MPSA18 могут и быть проблемы, если не найдете их, то можно заменять спокойно на BC550, но при впайке в плату его нужно развернуть на 180 градусов, т.к. у него ЗЕРКАЛЬНАЯ ЦОКОЛЁВКА, в отличие от MPSA18.

Подстроечный резистор VR1 можно и вертикальный типа 3296 многооборотный, а можно и обычный однооборотный, я бы посоветовал 3296 брать, легче подстроить усилитель, при первом включении усилителя этот резистор должен иметь МАКСИМАЛЬНОЕ сопротивление.

Резисторы R24 R25 0.22 Ом на 5Вт цементные. Резисторы R22 R23 1.2 Ом по 1Вт. Резистор R26 4.7ом на 1-2Вт. Резистор R27 10 Ом 2Вт, поверх него намотана катушка 10 витков проводом 0.8мм. Все остальные резисторы по 0.25Вт.

Конденсаторы… Фуфло сюда лучше не ставить. Конденсаторы электролитические по питанию нужно брать с запасом по напряжению, у меня на 50В при питании +-33В.

Конденсатор C3 470мкФ от 16В. Конденсатор на входе усилителя C1 нужен плёночный, от 4.7мкФ на 63в, можно полипропиленовый жёлтый, вертикально поставить, идеально подойдёт. Очень желательно плёнку использовать, но если не найдёте, то включаем встречно 2 конденсатора по 10мкФ на вольт 50 минусами, а крайние плюсы впаиваем в плату, и желательно добавить параллельно сборному конденсатору плёночный конденсатор, хотя бы на 1мкФ.

C15 47нФ 63В кап плёночный, в питании C9 C11 C16 C17 тоже желательно плёнку поставить.

Остальные конденсаторы керамические, желательно NPO, но если не найдете, то можно и воткнуть китайские коричневые, но я бы поискал что получше.

Предохранители от 2.5А.

В принципе то и всё, можно идти собирать.

Транзисторы нужно устанавливать на радиатор через изолирующие прокладки, и не в коем случае не замыкать!

Правильно собранный усилитель сразу же включается и его можно слушать. Первое включение лучше делать через лампу, вставленную между 220в и первичной обмоткой трансформатора, если где то ошиблись, то лампа будет светиться, но детали у вас не сгорят.

Если вы бесстрашные, вы уверены в себе и вам ничему не помеха, то что ж, удачи, включайте без лампы, если что то фонит, гудит или горит сразу же выключаем его, и ищем ошибки. Но всё-таки лучше собирать без ошибок, гуглить тщательно по каждому затыку, ибо если ошибётесь, то ошибка может дорого выйти.

Настройка усилителя

Уже собрали? Вау! Поздравляю. Теперь осталось дело за малым.

Нужно выставить ток покоя в пределах 50-70мА. Я выставил 70мА.

Для успешной настройки, усилитель нужно прогреть, просто включаем его и слушаем музыку минут 30, дело в том, что пока мы его не настроили, он работает в режиме В, соответственно он сам не будет нагреваться.

Ну как звук? Отличный конечно же. Теперь нам нужен мультиметр. Выставляем в режим измерения милливольты, а щупы включаем между ЭМИТТЕРАМИ первого и второго транзистора, и выставляем нужный ток покоя, крутя не спеша резистор VR1. Для 70мА это 30,8мВ (U=I*R, U=70мА*(2*0.22 Ом)=30,8мВ).

Вот и всё, поздравляю! Со вторым каналом делаем аналогичные действия.

Чуть чуть переделанная схема:

Переменные резисторы отпаиваем из темброблока от у101, откусываем дополнительные выводы, и впаиваем в плату, предварительно вставив крепёжную плашку.

Операционный усилитель здесь нужен «музыкальный», рекомендован NE5532, но можно поискать аналоги, я например, использовал RC4580IP, был добыт из звуковой аппаратуры.

Все конденсаторы в звуковом тракте плёночные! А вот в питании электролиты по 470мкФ на 25В. Резисторы в питании 1кОм по 0.5Вт. Остальные резисторы по 0.25Вт. Стабилитроны использовал 1N4743, других менее мощных, к сожалению не было.

В настройке не нуждается, работает сразу.

Внимание! На плате имеется перемычка SMD, или резистор 0 Ом со стороны дорожек. Не забудьте поставить!

Плата в *.lay есть в приложениях.

Тут уже сами выбираете что предпочитаете. Я предпочёл капы по 22000мкФ, но здесь желательно запараллелить несколько конденсаторов, чтобы в сумме было около 20000мкФ, общий ESR конденсаторов будет меньше, чем у большого одного, следовательно при пике сможет отдать больше ток. Софт старт здесь оказался не нужным. У меня диоды КД2997. Пленочные конденсаторы на 1-4.7мкФ на 63В.

Плату блока питания смотрите в приложениях.

Как подключать трансформатор?

Выводы 2 и 2 соединяем между собой. А 220 подключать к выводам 1 и 1.

Теперь… Выводы 7 и 7 соединяем, а выводы 8 и 8 будем подключать к индикатору.

Хоть можно и оставить родную, но я всё же решил заменить. Использовал готовый от усилителя Оплеуха Микрухам, автор Илья С. (Nem0). Защищает от перегруза и от постоянки на выходе, причём от постоянки как от плюса, так и от минуса относительно земли.

Все резисторы по 0.25Вт. Транзистор BD135 тоже можно заменить на BD139, необходимо установить на небольшой радиатор. Стабилитроны на 12В и 13В, сборный, получается на 25В. Реле на 24В.

Конденсаторы C1 C2 C3 C4 на 25В. С5 на 50В.

Плата тоже в приложениях. На одной плате уже расположена защита для двух каналов.

Тут бы я оставил родной индикатор, но так, как я его сжег при неправильном подключении, дело в том, что туда поставили другой индикатор, то схемы на него я не нашёл нигде, предположительно это был радиоконструктор.

Собрал на двух LM3915.

Все резисторы по 0.25Вт. Крайние светодиоды «100Вт» красные, остальные зелёные. Настраивается следующим образом: подключаем к выходу усилителя и крутим подстроечный резистор, при максимальной громкости, чтобы показывал всю шкалу индикации, а при минимальной громкости, чтобы светодиод «0.2Вт» подмигивал.

Тоже самое делаем и со вторым индикатором. При первом включении индикатора, выставите переменный резистор в среднее положение.

Монтаж

Теперь всё запихиваем в корпус.

Придумал такой крепёж для клемм подключения колонок. Вот так, вырезал из текстолита.

Покрашена плашка и завинчены клеммы.

Тоже самое сделал для крепления гнёзд подключения входа звука. Всё прикрутил и завинтил. Конечный вид:

Соединяем всё проводами.

Сначала питание. Питание усилителей подключаем к блоку выпрямителя, плату темброблока подключаем тоже к плате выпрямителя, и плату защиты подключаем к плате выпрямителя в плечо +33в и земля, по другому работать не будет!. А вот питание индикатора берём с выводов 8 от трансформатора, через диодный мост.

Выход от усилителей подключаем к плате защиты, а плату защиты соединяем проводами с клеммами для подключения колонок.

Трансформатор подключаем к выключателю на передней панели, а от неё к разъему питания сети 220в. Всё! Можно включать! :)

Вот такой вид изнутри у меня вышел:

Как примерно выглядит в полном сборе и работе:

Объявляю большую благодарность Лёхе () за помощь в сборке! Всем удачи!

Печатные платы зеркалить не нужно.

Список радиоэлементов

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание	Магазин	Мой блокнот
	Усилитель
Q1, Q2	Биполярный транзистор		4	можно заменить на BC550, цоколёвка зеркальная	Поиск в Чип и Дип	В блокнот
Q3, Q4	Биполярный транзистор		4		Поиск в Чип и Дип	В блокнот
Q5, Q6, Q7	Биполярный транзистор		6		Поиск в Чип и Дип	В блокнот
Q8, Q9	Биполярный транзистор		4		Поиск в Чип и Дип	В блокнот
Q10	Биполярный транзистор		2		Поиск в Чип и Дип	В блокнот
Q11	Биполярный транзистор		2		Поиск в Чип и Дип	В блокнот
Q12	Биполярный транзистор		2		Поиск в Чип и Дип	В блокнот
Q13	Биполярный транзистор		2		Поиск в Чип и Дип	В блокнот
Q14	Биполярный транзистор		2		Поиск в Чип и Дип	В блокнот
R4, R6	Резистор		4	0.25Вт	Поиск в Чип и Дип	В блокнот
R1	Резистор		2	0.25Вт	Поиск в Чип и Дип	В блокнот
R2	Резистор		2	0.25Вт	Поиск в Чип и Дип	В блокнот
R3, R7, R9	Резистор		6	0.25Вт	Поиск в Чип и Дип	В блокнот
R5	Резистор		2	0.25Вт	Поиск в Чип и Дип	В блокнот
R8, R16	Резистор		4	0.25Вт	Поиск в Чип и Дип	В блокнот
R10, R14	Резистор		4	0.25Вт	Поиск в Чип и Дип	В блокнот
R11	Резистор		2	0.25Вт	Поиск в Чип и Дип	В блокнот
R12, R13	Резистор		4	0.25Вт	Поиск в Чип и Дип	В блокнот
R15	Резистор		2	0.25Вт	Поиск в Чип и Дип	В блокнот
R17, R18, R19, R20	Резистор		8	0.25Вт	Поиск в Чип и Дип	В блокнот
R21	Резистор		2	0.25Вт	Поиск в Чип и Дип	В блокнот
R22, R23	Резистор		4	1Вт	Поиск в Чип и Дип	В блокнот
R24, R25	Резистор		4	5Вт	Поиск в Чип и Дип	В блокнот
R26	Резистор		2	1Вт	Поиск в Чип и Дип	В блокнот
R27	Резистор		2	2Вт	Поиск в Чип и Дип	В блокнот
VR1	Подстроечный резистор	1 кОм	2	3296	Поиск в Чип и Дип	В блокнот
C1		10 мкФ 63В	2		Поиск в Чип и Дип	В блокнот
C2, C6	Конденсатор	100 пФ	4	NPO	Поиск в Чип и Дип	В блокнот
C3		470 мкФ 50В	2		Поиск в Чип и Дип	В блокнот
C4, C9, C11, C13, C14, C16, C17	Конденсатор	100 нФ	14	NPO	Поиск в Чип и Дип	В блокнот
C5	Конденсатор	22 пФ	2	NPO	Поиск в Чип и Дип	В блокнот
C7, C8	Конденсатор	330 пФ	4	NPO	Поиск в Чип и Дип	В блокнот
C10, C12	Электролитический конденсатор	100 мкФ 50В	4		Поиск в Чип и Дип	В блокнот
C15	Конденсатор	47 нФ	2	NPO	Поиск в Чип и Дип	В блокнот
C18, C19	Электролитический конденсатор	1000 мкФ 50В	4		Поиск в Чип и Дип	В блокнот


	Операционный усилитель		1		Поиск в Чип и Дип	В блокнот
C1 C2	Конденсатор	1 мкФ	2	63В	Поиск в Чип и Дип	В блокнот
C3 C4	Конденсатор	3.3 нФ	2	63В

Статья посвящена доработке и восстановлению любимого многими усилителя «Радиотехника-У-101», который и сейчас подкупает своим привлекательным внешним видом.

Сбылась моя давняя мечта и эта «девочка-красавица» появилась у меня в доме.
Надо отдать должное предыдущему хозяину - внешний вид у нее замечательный! Аппарат попался не перелопаченный, с НЕхрипящими переменными резисторами и без каких либо вмешательств и улучшайзеров. Первое подключение ее к сети и попытка услышать ее голос произвели на меня гнетущее впечатление! ЭТО назвать звуком нельзя было. Вместо низких частот - хрип, плюс фон частотой 50 Гц в колонках, в общем - ужас. Заключение: срочно в ремонт и модернизацию!
Несколько дней в интернете на поиски нужной информации. Составляем на бумажке план работ. Сразу оговорюсь: восстанавливать будем в исходном, заводском варианте.
Включаем паяльник. Поехали!

Первым делом меняем ВСЕ электролитические конденсаторы. Аппарат довольно старый, выпуска 25 мая 1984 года. Вместо вышеуказанных конденсаторов в нем остались лишь предметы внешне очень похожи на электролитические конденсаторы, но теперь уже с совершенно другими функциями. Часть подалась в класс резисторов с некоторым сопротивлением, а другая часть подалась в резисторы с бесконечным сопротивлением!

«Красные флажки из глины» тоже удаляем!

1. Блок питания

Заменяем конденсаторы фильтра блока питания. По питанию ±26В я поставил 10000 и 4700 мкф и по питанию ±31В по 4700 мкф в плечо. Так же заменяем диоды на КД 213. (Эти и далее в статье номиналы деталей не являются рекомендательными, так как они использовались те, что под рукой, т.е дома). Попутно меняем провода, идущие с трансформатора к плате блока питания на провода с бОльшим сечением. Учитывая мощность усилителя я ограничился сечением 0,75 мм 2 .
Шунтируем пленкой. Убираем тонюсенькую перемычку на силовом трансформаторе (выв. 6-6*) на два отдельных провода с каждой катушки до общей точки платы блока питания.

Далее вешаем конденсатор параллельно первичной обмотке сетевого питания 0,047 мкф х 630В. Тем самым немного избавляемся от помех от сети.

Теперь мы имеем нормальный блок питания. А это почти половина дороги к успеху.

2. Питание микросхем платы входов

На плате входов U2 ампутируем умножитель напряжения (переменка 16В в пост. 38В). Он нам ни к чему. У нас есть свои +31В в блоке питания. Удаляем С7, VD1, VD2. Напряжение +31В через имеющийся предохранитель сразу подаем на С10.

3. Питание микросхем предварительного усилителя

В предварительном усилителе U5 УНЧ-П напряжение питания микросхем К157УД2 проседало при проигрывании звука с 13В до 9В! А это не есть хорошо! Меняем С37, С38 на свежие, параллельно им вешаем стабилитроны на 15В, шунтируем их пленкой. Токоограничивающие резисторы R47 и R48 меняем на резисторы 1,1кОм мощностью 1 Вт. Теперь и тут порядок!

4. Выходные разъемы

Меняем выходные разъемы. Немного поработаем дрелью и напильником. Удаляем входной сетевой разъем, ставим держатель сетевого предохранителя. В результате получаем это:

5. Борьба с фоном

Достал! Нет сил! Меняем конденсаторы в фонокорректоре на свежие.

Это нам мало дало, но для профилактики не помешает.
В ходе производимых работ было замечено, что фон увеличивается, когда подносишь руку к шлейфу, соединяющему плату входов с предварительным усилителем. Ага! Попался красавчик!
Отпаиваем провода со входа предварительного и… тишина!!! Точно он! Поможет только массовая экранизация!
Можно было бы пустить отдельными экранированными проводами, но я поступил иначе.
Снимаем фишку со шлейфа.

Находим кусок экранированного кабеля, снимаем с него оплетку, формуем ее, конец пропаиваем, чтобы не разбиралась.

Теперь аккуратно просовываем в нее наш шлейф. Опять формуем по шлейфу. Ставим взад фишку. Получилась вот такая змея.

Экранную оплетку изолируем. Лучше одеть сверху термоусадочную трубку и усадить. Соединение с общим проводом делаем только с одной стороны – со стороны приемника сигнала.
Ставим шлейф на место. Включаем. Фон самоубился! Есть немно-о-о-жечко, еле слышно при повороте ручки регулятора громкости на максимум, но это ничто по сравнению с тем фонищем, что был!

6. Оконечный усилитель

В ходе работ работоспособность усилителя проверялась после каждого изменения. Но, все не то. Не устраивал меня звук. Вялый какой то. И басов нет. Только пердежЪ какой-то. Меряем токи покоя поканально: 26 мА и 30 мА.
Тут меня осенило. Вот кто меня не пускает! В оконечнике прибалты впаяли токовыравнивающие датчики тока R32, R33, R38, R39 = 1 Ом 0,5Вт!!!

Для моих колонок, имеющих сопротивление 4 Ом, дополнительных два ома явно избыточны! Тут нам помогут белые кирпичи от наших желтолицых братьев! Меняем на 0.22 Ом 5 Вт.

Включаем. Вот она - динамика! Вот они - низкие! Держала аппарат защита на транзисторах VT11, VT12.
Наконец то «девочка» запела!!! Еще как запела!

По ходу действия заменил деревянные транзисторы П308 (VT7, VT10) явно не процветающие своими характеристиками (особенно током – 30 мА) на то, что было дома - 2N5551, отобранные попарно для каждого канала. Выводы, правда, пришлось перегнуть - поменять местами базу с коллектором.

Далее выставлял «ноль» на выходе оконечников. До замены П308 было 77 мВ и 110 мВ, после замены стало 60 мВ и 60 мВ соответственно. После замены корректировал R5 (3к9). Установил резистор номиналом 4к52 (были такие) и на выходах стало чуть меньше 30 мВ. На этом и успокоился. Можно было еще повозиться, но не стал. Решил, что хватит.

Теперь ток покоя! Нормально выставить ток покоя не удавалось из за припавших пылью, состарившихся подстроечных резисторов. Здесь мне помогли мои любимые многооборотники СП5-2. Ноги им пришлось удлинить из отсидевших отлежавших свой срок резисторов МЛТ-1 редковостребуемого номинала.

Впаиваем. Коротим вход на массу. Включаем. Меряем. Корректируем. После получасового прогона и корректировки установил ток покоя 50 мА. (Здесь надо не забыть о мерах предосторожности. Одно неправильное движение и «сквозняк». Я в данном случае для ограничения тока и защиты от неприятностей пользовался автомобильными лампами 24В, установленными в разрыв питающих проводов ±26В). На фото проверка после отсоединения ламп и окончательная корректировка.

На заре моей приемниковой деятельности лучшим усилителем считалась «Спидола 232», на ступеньку ниже стоял «Ишим». Потом пришел «VEF 216» — небольшой, дико стильный, со встроенным блоком питания и отличным звуком, он скрашивал серые будни и порой такие же серые выходные. Затем появилась «Вильма», чуть погодя — колонки к ней. Жить стало веселее: во-первых, стерео, во-вторых, звука, как у нас говорится, можно «навалить», хотя громкой музыки я и не люблю.

А ведь у нас обычно как? Говорим «нормальный доступный усилитель» — подразумеваем «Радиотехника У-101» (2 x 20 Вт), говорим «Радиотехника У-101» — подразумеваем «нормальный доступный усилитель». Может быть, не последнюю роль сыграл и «синдром утенка» — одна такая мне в ремонт попадалась, что там внутри, примерно знаю.

В общем, нашел и купил.

Да уж, сарай еще тот, места на столе немерено занимает, в основном из-за глубины.

В комплекте шел только межблочный кабель DIN5 — DIN5, так что для первичной проверки пришлось еще и «Вильму» доставать. Сыгрались. Звук нормальный, ничего необычного. Я даже немного огорчился, что не умею слышать «воздушность», «теплоту» и «прозрачность». Все-таки первый класс, уже вроде бы как и пора.

Проведу экскурсию для тех, кто вообще не в теме, что под капотом у «101-й». Ближе всего к нам предварительный усилитель-темброблок и плата вакуумно-люминисцентного индикатора. Второй ряд — батарея конденсаторов (6 x 2000u, 63 V), два диодных моста (маленький для мелких хозяйственных нужд (+/- 31 вольт) и мощный (+/- 26 вольт) для питания оконечных усилителей) и трансформатор. Третий ряд — плата входов-коммутатор, плата защиты (вона там релюшка виднеется) и оконечные усилители. «Электролитов» полным-полно, так что

Только кто ж знал, что я догавкаюсь и эта моя любимая фраза еще выйдет боком.

Ну, ладно, теперь подробнее о блоках.

Предварительный усилитель. Собака-подозревака чуть со стула не упала, когда это увидела. Я в Интернетах почитал — оказывается, есть такая переделка, когда удаляется первая К157УД2 в темброблоке. Если пластинки не слушать, то вполне можно обойтись без нее, меньше искажений будет. Видать, предыдущий владелец так и решил.

Экранированная коробка фонокорректора должна стоять на плате коммутатора прямо под цветным жгутом проводов от БП. Прошлый хозяин точно решил, что время винила прошло (равно как и время аппаратов на четырех ножках — «Радиотехника» оказалась хромоногая, без задней правой). Впрочем, одна самых простых и эффективных переделок «101-й» — как раз убрать фонокорректор, он иногда начинает дико шуметь и даже принимать радио. Так что кто знает, может, оно и к лучшему — «вертушки» у меня все равно нет и не предвидится.

Чуть правее — плата защиты. «Электролиты» заменили на 85-градусные. На первый взгляд здесь все нормально. Но это только первый взгляд.

Дико возмутило, что все платы выполнены из гетинакса («Вильма»-второклассница целиком на текстолите).

Оконечные усилители, или, как их еще называют, «концы». Малость припыленные. Тоже со следами замены емкостей.

Плата индикатора. Есть еще два лишних резистора со стороны фольги — не стал фотографировать.

Выставил по 45 мА. В левом канале вообще не пойми что было, зашкаливал мультиметр на 200 мА.

Включаю снова. Работает минут десять, опять начинает рычать правый. Сдергиваю с правого «оконечника» входной штекер — гул и «мотоцикл» переходят в левый. Сдергиваю вход с левого — почти сразу индикатор уходит в зашкал, да так, что S-30 светит перегрузку (хоть увидел эти светодиоды в деле). Мультиметр показывает, что на выходе нарастает «постоянка» (до 13 вольт), дальше релюшка щелкает как дурная. Стал разбираться.

Ну, самая крутая переделка в этой «Радиотехнике» — внимание! — выходные провода обоих УНЧ запаяны на выходные провода платы защиты. В обход защиты, Карл! Релюшка может щелкать сколько угодно, но если придет «постоянка», то она, недолго думая, пойдет прямо на акустику. Неудивительно, что светились индикаторы перегрузки. После восстановления статуса-кво защита стала корректно обрабатывать «мотоцикл», то есть не пускать его к колонкам, когда индикаторы пляшут уже почти под «потолком». «Мотоцикл» тоже преобразился — нашел себе теплый, я бы даже сказал, горячий гараж в левом УНЧ, там и поселился, почти сразу же после включения начиная пятидесятигерцовую песню.

Решил я на досуге все-таки поковырять «оконечник». Здесь как с периодонтитом — можно больной зуб вырвать, а можно и полечить. Наш знакомый стоматолог говорит, что всегда, покуда есть возможность, лучше лечить. Свое-то родное ближе к телу.

Да задолбала эта «Радиотехника»! Такое трудное ломается!

И тут как раз приходит друг Андрей, большой смутьян в области электроники, смотрит на это все (а вялотекущий ремонт вяло тек уже пару недель) и говорит, что он бы купил готовые платы на TDA2030A и установил вместо этих проблемных «концов». Какая разница — 20 ватт или 18, а мороки в разы меньше.

И я понял, что он прав. Все равно аутентичность «Радиотехники» уже под большим вопросом, терять нечего. Конечно, шаг рискованный. Поклонники «честных советских транзисторов» нафырчат на меня за замену «классного Холтона» «бездушными микросхемами». Поклонники микросхем — за то, что не TDA2050 или TDA7294. Поклонники лампового звука нафырчат в любом случае.

Ну, а я чего? Я уже не усилитель восстанавливаю, я «Шеви» строю.

Светодиоды индицируют наличие питания. Я стараюсь всегда делать индикацию включения — уже не один раз попадался, когда очередная самоделка не работает, хоть ты тресни, а проблема оказывается не в транзисторах и даже не в бобине, а в неподключенном «плюсе».

Первым делом заменил провода от него к TDA-шкам на экранированные (экран вешается на «землю» только со стороны темброблока). Не то. Заменил два оставшихся неполярных конденсатора (если нет неполярных, то можно соединить две штуки «плюсом» к «плюсу» в два раза большей емкости), один был ничего, один сухой. Тоже не то. Посмотрел, что там такое особенное живет в предварительном. Две К157УД2, нормальные беспроблемные микросхемы, сколько уже всякой дряни на них собрано. А точно ли беспроблемные? Больше винить некого. Выкорчевал одну из левого канала (1983-й год, коричневый корпус) и заменил на экземпляр посвежее (для этого пришлось снимать алюминиевую морду и весь темброблок). Включаю — а не гудит! Но радоваться рано: звук мерзкий, на большой громкости появляется «песок». Плююсь на интегральные технологии, боготворю многотранзисторную схемотехнику «Вильмы», наконец, смотрю в бумажку, что прилагалась к TDA-шкам. «Если замечено самовозбуждение усилителя, допаяйте цепь 2k и 82p между ножками 2 и 4 » (в даташите это тоже есть). Ну, допаял…

***Отступление от темы***

Идет заяц по лесу, видит: лиса между деревьев застряла. Пошел, сделал дела всякие нехорошие и идет дальше. Встречает волка:
— Заяц, ты че довольный такой?
— Так там лиса застряла, ну, я это… Бросил пару палок!
Побежал и волк туда — сделал то же самое. Возвращается довольный, а навстречу ему медведь:
— Волк, а че это у тебя рожа аж сияет?
— Да там лиса застряла, вот я пару палок и кинул…
Медведь думает «Дай-ка и я схожу. Сходил, возвращается к волку, весь аж светится от счастья. Волк:
— Ну что, бросил пару палок?
— Да не! Палок не было… Так я ее шишками закидал!

Вот и я все-таки закидал «Радиотехнику» шишками: ни песчинки не осталось. Играет она громко, знатно, могут даже подмигивать светодиоды в акустике — «Вильма» от зависти только зубом цыкает. Но и ей работенка нашлась — служит предварительным усилителем, потому что единственный шнур 3,5-мм — DIN5 у меня распаян не так, как надо «101-й». Одиночкой она от этого шнура тихо играет, но зато чище — «Вильма» привносит свой второклассный шум.

Важный момент: температура радиатора . Стабилизаторы даже под хорошей нагрузкой холодные, TDA-шки греются, но руку на них держать можно вполне. Самый горячий угол радиатора — тот, который ближе всего к плате входов. Но даже там температура очень и очень далека от сколь-нибудь волнующей.

Вот ведь дура сумасшедшая. Если дать ей минут десять остыть — шум уходит, но потом снова возвращается. Перепаял кое-какие мелочи, поправил провода (получалось так, что вход правого УНЧ шел аккурат над его же выходом, а это предпосылка для создания положительной обратной связи и превращения усилителя в генератор), даже заменил TDA-шку (вдруг бракованную дали). Сел тестировать.

Выглядит красиво и убедительно (ночью индикатор даже ослепляет), но опять проходит часа полтора-два, и начинается «море». Закоротил выход правого канала с предварительного на «землю» — шум исчез. И тут я во второй раз задумался — да что там такого в темброблоке? Еще одна К157УД2 , — шепнула радиолюбительская удача, неизвестно где до этого шатавшаяся.

Вот и верь этим «удкам».

Поэтому еще одно подсмотренное у «Одиссея» решение — 15-вольтовые стабилитроны (1N4744A) по питанию. Неужели так сложно было это сделать еще на заводе, на стадии проектирования?

Селектор входов, который так любят хаять на форумах, оказался весьма полезной штукой. Ситуацию, когда к «У-101» подключено больше одного входного кабеля, представить уже сложно (если только у счастливчика нет полного комплекса «Радиотехника 101 Стерео»: магнитофон, тюнер, «вертушка»), поэтому можно использовать его иначе, как функцию mute (временное отключение звука). Переключившись на другой вход, можно ослабить приходящий сигнал до едва слышного шелеста, даже не трогая регулятор громкости (в коммутаторе используются К190КТ2П, микросхемы на полевых транзисторах, которые, как ни закрывай, а чуть-чуть пропускают сигнал — это не реле).

А вот такие песни они могут с «Вильмой» играть. Так и тянется рука, чтобы прибавить громкость.

Может быть, чуть позже заменю TDA2030A на TDA2050. Ведь невозможно ехать «достаточно быстро».

P. P. S. Я очень долго улыбался, когда увидел эту корреляцию на сайте объявлений:

Усилитель радиотехника у 101 — вот решил попробовать написать статью про переделку усилителя. Ну начну наверное с его истории, а именно почему же я решил его полностью переделывать. Во первых, всё старое, не соответствует современности. А во вторых, он трудился очень усердно, до того, как попал мне в руки, соответственно ломался не раз.

Раз 6 ремонтировали оконечный каскад, ремонтировали темброблок 2 раза, со входным селектором что то непонятное было, и к тому же один раз сожгли индикатор, подключив его не правильно, но там поставили другой от другого усилителя, но я умудрился его тоже сжечь, когда сам ковырялся в усе. В общем, там сказать, передали по наследству мне этот усь. Решил с этими глюками покончить, переделав его полностью.

До переделки он выглядел вот так:

Оконечный усилитель

Хотел вставить туда что то поинтересней, не какую-то там 7294, а что-нибудь по серьёзней. Гуглив в течении недели я нашёл то, что мне нужно.

Параметры такие:

THD: ~0.005% (measured) sim’d: 0.002%
Power into 8ohm: 60 watts
Power into 4ohm: 100 watts
Gain: 32dB (~1:40) full output at 0.7v input (0.5v rms)
Feedback: 57dB
Phase margin: > 90°
Supply voltage: +/- 36v
Biasing: 55ma, 12.1mv across a single 0.22 ohm
Frequency response: 3.2hz to 145khz (-1db) using 4.7uf input cap
Phaseshift at 10khz: <3°

Неправда ли красивые характеристики? Не долго думая, я собрал 1 канал, а там уже и 2 доделал. Качество звука имеет замечательное!
Огромный минус это то, что под него не было печатной платы в формате lay, а в других программах не умею пользоваться, поэтому пришлось наложить рисунок и перевести плату в лайт. Теперь другие люди, которые хотят собрать этот усилитель смогут повторить его без проблем. Плату смотрите в приложениях.

Небольшое руководство по сборке и настройке оконечного усилителя.

Винтажный усилитель радиотехника у 101 содержит на выходе каскада следующие компоненты: транзисторы выходные пара 2SC5200/2SA1943. Но в оригинальной схеме стояли MJL3281A/MJL1302A, а MJE15030/MJE15031 были заменены на 2SA1837/2SC4793. Транзисторы BC везде продаются, заменять их не на что не надо, они распространены. BD135 я заменил на BD139, работает так же. А вот с MPSA18 могут и быть проблемы, если не найдете их, то можно заменять спокойно на BC550, но при впайке в плату его нужно развернуть на 180 градусов, т.к. у него ЗЕРКАЛЬНАЯ ЦОКОЛЁВКА, в отличие от MPSA18.

C15 47нФ 63В кап плёночный, в питании C9 C11 C16 C17 тоже желательно плёнку поставить.

Предохранители от 2.5А.

В принципе то и всё, можно идти собирать легендарный усилитель радиотехника у 101 .

Транзисторы нужно устанавливать на радиатор через изолирующие прокладки, и не в коем случае не замыкать!

Настройка усилителя

Уже собрали? Вау! Поздравляю. Теперь осталось дело за малым.

Нужно выставить ток покоя в пределах 50-70мА. Я выставил 70мА.

Для успешной настройки, усилитель радиотехника у 101 нужно прогреть, просто включаем его и слушаем музыку минут 30, дело в том, что пока мы его не настроили, он работает в режиме В, соответственно он сам не будет нагреваться.

Вот и всё, поздравляю! Со вторым каналом делаем аналогичные действия.

Темброблок

Чуть чуть переделанная схема:

В настройке не нуждается, работает сразу.

Внимание! На плате имеется перемычка SMD, или резистор 0 Ом со стороны дорожек. Не забудьте поставить!

Плата в *.lay есть в приложениях.

Блок питания

Плату блока питания смотрите в приложениях.

Как подключать трансформатор?

Выводы 2 и 2 соединяем между собой. А 220 подключать к выводам 1 и 1.

Теперь… Выводы 7 и 7 соединяем, а выводы 8 и 8 будем подключать к индикатору.

Блок защиты

Конденсаторы C1 C2 C3 C4 на 25В. С5 на 50В.

Плата тоже в приложениях. На одной плате уже расположена защита для двух каналов.

Индикатор

Все резисторы по 0.25Вт. Крайние светодиоды «100Вт» красные, остальные зелёные. Настраивается следующим образом: подключаем к выходу усилителя радиотехника у 101 и крутим подстроечный резистор, при максимальной громкости, чтобы показывал всю шкалу индикации, а при минимальной громкости, чтобы светодиод «0.2Вт» подмигивал.

Монтаж

Теперь всё запихиваем в корпус. Придумал такой крепёж для клемм подключения колонок. Вот так, вырезал из текстолита.

Статья посвящена доработке и восстановлению любимого многими усилителя «Радиотехника-У-101», который и сейчас подкупает своим привлекательным внешним видом.

Сбылась моя давняя мечта и эта «девочка-красавица» появилась у меня в доме.
Надо отдать должное предыдущему хозяину - внешний вид у нее замечательный! Аппарат попался не перелопаченный, с НЕхрипящими переменными резисторами и без каких либо вмешательств и улучшайзеров.

Первое подключение ее к сети и попытка услышать ее голос произвели на меня гнетущее впечатление! ЭТО назвать звуком нельзя было. Вместо низких частот - хрип, плюс фон частотой 50 Гц в колонках, в общем - ужас. Заключение: срочно в ремонт и модернизацию!
Несколько дней в интернете на поиски нужной информации. Составляем на бумажке план работ. Сразу оговорюсь: восстанавливать будем в исходном, заводском варианте.
Включаем паяльник. Поехали!

«Красные флажки из глины» тоже удаляем!

1. Блок питания

Далее вешаем конденсатор параллельно первичной обмотке сетевого питания 0,047 мкф х 630 В. Тем самым немного избавляемся от помех от сети.

Теперь мы имеем нормальный блок питания. А это почти половина дороги к успеху.

2. Питание микросхем платы входов

На плате входов U2 ампутируем умножитель напряжения (переменка 16 В в пост. 38 В). Он нам ни к чему. У нас есть свои +31 В в блоке питания. Удаляем С7, VD1, VD2. Напряжение +31 В через имеющийся предохранитель сразу подаем на С10.

3. Питание микросхем предварительного усилителя

В предварительном усилителе U5 УНЧ-П напряжение питания микросхем К157УД2 проседало при проигрывании звука с 13 В до 9 В! А это не есть хорошо! Меняем С37, С38 на свежие, параллельно им вешаем стабилитроны на 15 В, шунтируем их пленкой. Токоограничивающие резисторы R47 и R48 меняем на резисторы 1,1 кОм мощностью 1 Вт. Теперь и тут порядок!