Ведь как говорят в узких кругах радиомехаников — «в электронике бывает только два вида неисправности» :
1. Наличие контакта там, где его быть не должно.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Список технических средств, необходимых для ремонта:
1.
Отвертки различных конструкций, боковые кусачки, плоскогубцы, монтажный нож, пинцет, увеличительное стекло – то есть то, что необходимо как минимум для ремонта.
2.
Прибор для измерений — мультиметры.
3.
Регулируемый дву-полярный источник питания на 16…24 либо 36v желательно с функцией ограничения тока на выходе.
4.
Ну и последнее — опыт работы в ремонте электроники.
Определение неисправности следует начинать с проверки выходного напряжения — есть оно или нет. При его отсутствии может просто сгорел предохранитель, нет надежного контакта на клемме проводов и прочее. Момент стандартно-заурядный, но именно на этом этапе в 10% случаев ремонт завершается.
Дальнейшее действие, когда начинаешь должны быть такие: — поиск принципиальной схемы на усилитель, если не удалось найти то здесь придется полагаться на свой опыт и знания. Снимаем крышку аппарата и начинаем визуальный осмотр печатной платы на предмет выявления подтеков или вздутия электролитических конденсаторов, почернения резисторов, обрыва печатных дорожек т.д. Иногда только такой осмотр дает возможность быстро определить вышедшую из стоя деталь. Затем при включенном усилителе нужно проверить все установленные на плате компоненты прикосновением пальца. В случае выделения сильного тепла на элементе, то можно предположить, что проблема может быть именно в нем.
Ремонт автомобильного усилителя звука — это поиск неисправности не только в тракте усиления звука, но и в главном агрегате усилителя — источнике питания. Исследуем блок питания, выходное напряжение. В основном автомобильные УНЧ имеют дву-полярное от 20v и больше. В случае обнаружения почерневших резисторов, пробитых транзисторов заменяем их на исправные.
Собственно последовательность действий проверки такое:
Включаем усилитель, после подачи напряжения нужно закоротить Remout-вход на «+» питания (либо на «-» везде по-разному) и наблюдаем за индикатором защиты Protect, если светодиод светится, следовательно, усилитель перешел в режим защиты. Произойти это может в следствии неисправности модуля преобразования напряжения либо пробит переход транзистора в одном из плеч. Также причиной поломки может быть отсутствие питания на микросхеме установленной в цепи транзисторов преобразователя (обычно там устанавливают TL494 либо другие).
Помимо этого, у автомобильного усилителя мощности защита может срабатывать и в случае если выбит один или сразу несколько транзисторов УМЗЧ одного из каналов. Когда выбивает транзистор выходного каскада УМ, то происходит короткое замыкание, создается колоссальная нагрузка в цепи ПН. Вследствие чего моментально срабатывает защита.
Следовательно, продолжая ремонт автомобильного усилителя звука , и после включения питания усилителя предохранитель остается цел, тогда нужно проверить выходное напряжение на преобразователе, которое должно составлять 2 по 20v и больше (дву-полярное). Вероятнее всего, при светящимся индикаторе защиты, напряжения в выходной цепи ПН не будет. Исходя из этого, необходимо отключить УМ от преобразователя. Одним из самых удобных вариантов может быть отпайка выводов транзистора по одному на каждом канале или отцепить все. После того как отпаяли выводы MOSFET-транзисторов и усилитель нормально включается при этом светодиод защиты не светится. Тогда отыскиваем методом прозванивания переходов пробитый полевик и меняем его.
В случае если при подаче напряжения светодиод продолжает светиться, значит продолжаем искать неисправность в преобразователе. Первым делом определяем есть ли напряжение на микросхеме ПН, могут сгореть транзисторы в тракте подачи напряжения на микросхему. Особое внимание уделите трансформатору, посмотрите нет ли подпаленных витков эмаль-провода или обрыва. Также не будет лишним понюхать, нет ли запаха горелого. В некоторых моделях автомобильных усилителей в цепь преобразователя между усилителем устанавливают диодные сборки, которые также могут быть причиной срабатывания защиты.
По словам хозяина автомобиля, такой усилитель стоял в машине с незапамятных времен. Усилитель самый обычный - четырехканальный транзисторный усилитель со встроенным преобразователем напряжения. Все казалось бы нормально, но тут эмблема - ЛАДА, неужели собирали в России?
Позже в интернете нашлась документация на AL-100.4.
Номинальная мощность, 4 Ом 50 Вт х 4Максимальная мощность, 4 Ом 100 Вт х 4
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 100 Вт х 2
Максимальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 200 Вт х 2
Рекомендованный номинал предохранителя 20 А х 2
Габариты 290 х 57 х 243 мм
Отношение сигнал/шум > 80 дБ
Действительно, достаточно мощный и хороший усилитель, судя по плате. Сразу бросается в глаза громадный трансформатор - именно он питает всю установку - 4 усилителя с мощностью в 100 ватт каждый. Мускулы - мощные полевые ключи (именно они и сгорели в этом усилителе, но об этом в следующий раз).
Дроссель по питанию намотан на кольце от порошкового железа. Состоит из 7-и витков, намотан сразу 5-ю жилами провода 0,8мм. Мощный диод от переплюсовки питания.
Генератор построен на традиционной микросхеме TL494 с дополнительными драйверами для усиления сигнала микросхемы, Интересно то, что тут использованы 2 драйвера (4 пары маломощных транзисторов). Далее уже мощные полевые ключи серии 50N06. Это достаточно мощная серия полевых транзисторов, в схеме их 4, по два транзистора на плечо.
Мощность преобразователя более 400 ватт, это на глаз. Сам трансформатор достаточно мощный, который имеет две вторичные обмотки. Напряжение выпрямляется при помощи мощных (диодов шоттки (диодные сборки). Дальше сглаживающие конденсаторы по 2200 мкФ 35 Вольт на плечо. Каждая из вторичных обмоток питает два усилителя.
На вид, усилитель AL-100.4 честно отдает свои 4х100 ватт, поскольку и мощность усилителей и преобразователь напряжения вполне позволяют этого. Далее мы рассмотрим причину неисправности и ремонт такого усилителя и еще несколько интересных фактов.
Продолжаем тему про автоусилитель ЛАДА АЛ 100.4. Преобразователь с усилителями мощности смонтированы на одной плате. ФНЧ суммматор и темброблок на отдельной. На плате можем увидеть 4 полностью идентичных усилителя мощности. Каждый усилитель развивает максимальную мощность порядка 100 ватт.
Выходные каскады построены на мощных биполярных транзисторах NPN- 2SD718(8A,120V,80W) и PNP- 2SB688(8A,120V,80W). Это достаточно известная комплиментарная пара, которая нашла широкое применение в высококачественных транзисторных усилителях. Каждый из усилителей имеет один выходной каскад и питается от двухполярного напряжения +/-30 Вольт, так, что 100 ватт для каждого усилителя не проблема.
Также усилители можно включить по мостовой схеме, таким образом повысив выходную мощность до 200 ватт на канал. Но в таком случае усилитель будет работать в стереофоническом режиме. Причина неисправности такого усилителя была в преобразователе напряжения.
Вообще, почти во всех автомобильных усилителях повышенной мощности (с применением ПН) встречается такая проблема. Конечно, усилитель защищен предохранителем, их целых два, но прибор, защищенный предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель - это не философское выражение, а чистая правда. По словам хозяина, усилитель вышел из строя после того, как он случайно перепутал полярность подключения питания. Как не странно, ни предохранитель, ни встроенная защита и даже защитный диод от переплюсовки не спасли усилитель...
Сразу вылетели силовые ключи, а их в схеме целых 4 штуки. Тут использованы достаточно мощные полевики серии 50N06, по сути, они являются почти полными аналогами IRFZ44, так, что можно заменять, но заранее проверив схему. Проверить схему на работоспособность достаточно просто. Нужно подключить питание и проверить генерацию прямоугольных импульсов на на 9 и 10 выводе микросхемы. Если генерация есть, то смело можно заменить их. В моем случае были использованы транзисторы IRFZ44. Усилитель заработал как новенький!
Этим ремонт УНЧ завершен. Имейте ввиду, прежде, чем включать какое-то электронное устройство в машине (автомагнитола или усилитель мощности) обратите строгое внимание на полярность подключения, не надейтесь, что защиты могут спасти, практика показывает, что во время реальных угроз, ни одна из них не работает, потом уже придется платить немалые деньги для ремонта дорогостоящей аппаратуры.
Ответ мастера:
Опытные в ремонте радиоэлектроники мастера проверку устройств, в частности усилителей звука, выполняют в определённой последовательности. Как следует поступить и вам. Так что для начала вам нужно выявить нерабочий каскад в устройстве и отыскать именно в каскаде неисправные элементы. После этого проанализируйте причину поломки элемента, а уже потом подберите и замените элемент. Ремонт завершите проверкой и регулировкой каскадов в устройстве.
Итак, если ваш усилитель звуковой частоты отказывается работать, то вам нужно для начала определить, прикоснувшись кончиком пальца к выходным транзисторам или микросхемам их температуру. Холодные элементы при нормальном питающем напряжении и входном сигнале свидетельствуют об отсутствии тока, который должен их разогреть в обычных условиях. Излишне горячие радиодетали тоже являются причиной неисправности. Также прикосновением проверяется стабилизатор. Замене подлежат нагревающиеся конденсаторы-электролиты со значительной ёмкостью фильтров или с видимыми признаками пробоя.
Во время визуального осмотра усилителя, слегка постучите по плате рукоятью отвертки. Пропадающий контакт определится потрескиванием и шорохами в звучании музыки. Чтобы выявить неисправность, измерьте режим работы микросхем и транзисторов по переменному и постоянному току.
Прежде, чем искать дефект в источнике питания, нужно осмотреть и проверить кабель сетевого питания и предохранители. В случае полной целостности предохранителей и наличию напряжения сети подаваемого на первичную обмотку встроенного трансформатора, на его выходе напряжение отсутствует, то, скорее всего, в трансформаторе встроен предохранитель, который крепится сверху первичной обмотки. Трансформатор непременно подлежит замене, если нет предохранителя, а обрыв находится в первичной обмотке.
Согласно установленных производителем усилителя параметров вторичного напряжения, подберите и установите трансформатор. В отсутствии оного можно поставить 2 трансформатора. Напряжение, подающееся в цепь вторичной обмотки, можно узнать по паспортным данным микросхемы вывода. Не менее полезными для вас окажутся указания вольтажа на конденсаторе фильтра питания: вольтаж указывается с 30-ти процентным запасом.
Частой причиной поломки усилителя звука является банальное замыкание выхода устройства на корпус или общий провод. Последние модификации усилителей звука работают на микросхемах, и поэтому ремонт заключается в обычной замене неисправной микросхемы. Но если подобную микросхему по каким-то причинам найти не удалось, то произвести ремонт УНЧ можно, если вместо испорченной микросхемы установить обычный УНЧ TDA 1552 - TDA 1558. Данным микросхемам не требуется навесные элементы, а потому заменить любой из неисправных усилителей мощности на микросхему будет довольно просто.
Здравствуйте дорогие читатели моего сайта!
В этой статье мы будем ремонтировать активную акустическую колонку китайского производства.
Данная аппаратура бывает разная на вид, но нутро, в большинстве случаев, далеко не оригинально.
Итак, поступила в ремонт активная акустическая система.
Проблема заключалась в следующем: один канал работал без претензий, а вот другой издавал хриплые звуки.
Ну, первое действие мастера перед диагностикой аппарата – это его разборка, что было и сделано. Разбирается эта акустика довольно просто – откручивается задняя стенка и уголки. После разбора колонка выглядела вот так:
Исходя из характеристики неисправности, было очевидно, что неисправен усилитель мощности звука .
Аудио усилитель мощности был отсоединён и, вместе с задней стенкой, перемещён на ремонтный стол, для более удобного диагностирования.
При визуальном осмотре ничего не обнаружилось. Тогда было принято решение проверить радиоэлементы. Были проверены входные и выходные конденсаторы, диоды и транзисторы – ничего подозрительного выявлено не было. Теперь пришла очередь проверки ключевых транзисторов.
Данный аудио усилитель мощности звука был собран на четырёх ключевых транзисторах D718.
Транзисторы нужно было выпаять, чтобы произвести точную проверку.
Транзистор D718 – NPN, 8A, 120V, 80W.
После проверки всех четырёх элементов, было выявлено, что у одного из них был перегоревший переход Б-Э (база-эмитер).
Ну что же, причина хрипоты одного из каналов была определена. Теперь осталось только заменить вышедший из строя транзистор на заведомо исправный.
Да, это был бы самый лёгкий вариант решения проблемы, но … Ну, в общем, таких же транзисторов в наличии не оказалось. Тогда был подобран аналог, подходящий по параметрам и им оказался транзистор КТ819БМ.
По параметрам данный радиокомпонент подходил отлично, но по размеру совсем нет.
Тогда я нашёл радиатор, подходящий для этого транзистора, закрепил на нём, собственно, сам транзистор и закрепил всю эту конструкцию на стенке нашей колонки. Так как транзистор КТ819БМ коллектором соприкасается с радиатором, то данный радиатор был закреплён так, чтобы он не касался радиатора, на котором были закреплены транзисторы D718, так как этот радиатор определялся в схеме как корпус.
