Всем привет! Сегодняшняя статья посвящена примочкостроительству целиком и полностью. После её прочтения, ты сможешь с закрытыми глазами левой пяткой правой ноги собрать свой первый рабочий девайс. Ну или почти.

У вопроса «Что заставляет гитариста взять в руки паяльник?» существует несколько вариантов ответа.

Во-первых, материальное положение. Да, да, приличный стафф стоит немалых денег и собирается годами по крупицам. И, коль уж пионер, решив сдружиться с волшебным миром электрозвука, приобрёл себе электровесло и электроаппарат, у него непременно возникает резонное желание разнообразить свой саунд. И он свято верит, что условно-бесплатно получит примочку своей мечты.

Во-вторых, банальное любопытство. Человек - существо любопытное. Любит открывать для себя новые интересные и загадочные вещи. Не так давно ZVEX выпускали набор из серии «собери сам», где надо было с проводочками в руках колдовать над подобием макетной платы. И нашлись ведь поклонники… Да, в конце-концов, кто не желает ощутить это непередаваемое сладостное чувство удовлетворения от проделанной работы, когда кучка безжизненных холодных радиодеталей наполняется звучанием и ламповой теплотой!?

В-третьих, кое-кто хочет захватить мир. Но об этом как-нибудь в другой раз.

Итак, к какой бы категории гитаристов-паяльников вы себя не причисляли, мы начинаем. И собирать будем широкоизвестный в узких кругах TROTSKY OVERDRIVE. Это наиболее простая из известных нам схем, обладает к тому же довольно сносным звучанием, не требует никакой настройки и вполне подойдёт в качестве первого девайса.

Схема представляет собой один единственный усилительный каскад на биполярном транзисторе с диодным встречно-параллельным ограничителем и фильтром нижних частот. Прочитав предыдущее предложение, непосвящённый в таинства радиотехники гитарист-паяльщик наверное схватиться за голову: «усилительный каскад», встречно-параллельный ограничитель", «фильтр там чего-то там»?? WTF?! Но ничего, Москва не сразу строилась. В конце-концов, в рамках данной статьи для сборки девайса каких-либо специальных знаний не потребуется. Потребуется только внимательность, усидчивость, пучок свободного времени, мягкое и удобное кресло, ящик холодного пива…)

Собирать будем из камней и палок … навесным монтажом – это значит не заморачиваясь над изготовлением печатной платы. Просто сделаем несколько отверстий в диэлектрической основе и в них будем садить ножки элементов. Для этого тебе потребуется кусочек нефольгированного текстолита, оргстекла (шикарно!) или другой пластмассы.

Мы как раз использовали кусочек оргстекла.

Ну и список того, что ещё потребуется.

Материалы:

Паяльник (подойдёт любой: хоть советский, хоть китайский; 40-60 Вт);
- флюс нейтральный(она же канифоль: хоть твёрдая сосновая в баночке, хоть жидкая в бутылочке типа ЛТИ-120; настоятельно не советую активные флюсы и паяльные кислоты);
- припой (оловянно-свинцовый ПОС-60, ПОС-61);
- бокорезы или кусачки;
- моток тонкого провода 1 метр (рекомендую МГТФ);
- инструмент для сверления (это может быть маленькая или большая дрель, шуруповёрт);
- сверло 1-1.5 мм;
- кусочек нефольгированного текстолита, оргстекла или другой пластмассы размером 30х50 мм;
- желательно иметь под рукой мультиметр для измерения сопротивлений;

Детальки! ^___^

Конденсаторы:
Рекомендую плёночные отечественные типа К73-17 (или импортные аналоги) на минимальный вольтаж.
- 22 нанофарад (= 0.022 микрофарад);
- 47 нанофарад (= 0.047 микрофарад);
- 100 нанофарад (= 0.1 микрофарад);

Диоды:
- Диоды кремниевые или германиевые - любые 2 штуки (например, 1N4148, 1N4001, 1N914);

Транзисторы:
- Кремниевый n-p-n 2N3904 (или, как рекомендуют, советский КТ312);

Потенциометры:
- 50 кОм с линейной характеристикой (Gain) – тип “B”;
- 100 кОм с логарифмической (можно и с линейной) характеристикой (Volume); - тип “А” или “B”

Все перечисленное на самом деле легко умещается на листе а4:

Прочее:

Кнопка… Самое слабое место, так обычно трудно достать (особенно в глуши типа Замкадья). Кнопка нужна с фиксацией типа 3PDT - 9 контактов (для байпаса с индикацией) или на худой конец типа DPDT - 6 контактов (без индикации). На совсем худой конец можно использовать аналогичный тумблер с 6 или 9 контактами. Правда нажимать ногой не получится. Ну а уж если конец совсем худ, то можно и без байпаса.)

Вот так должны выглядеть кнопки:

Тумблер для с 6 контактами типа ON - ON;
- Два стерео-гнезда для 6.3 джека на корпус (пластмассовые или металлические);
- Гнездо питания на корпус типа 5.5х2.1;
- Две ручки на потенциметры (необязательно, но придаст творению некую законченность);

Ну и конечно корпус: это может быть жестяная банка из под сардин или красивая коробочка из под кубинских сигар. Тут уж на ваше усмотрение.

Нами была выбрана советская монтажная коробка с гордым названием “Гранит-X”. На самом деле она из тоненького алюминия. Собственно, давно валялась под рукой и мозолила глаза.

Собирать девайс будем по прилагаемой схеме. На ней наглядно видно расположение всех деталей на кусочке оргстекла. Кроме того, принципиальная схема устройства приведена на в самом начале статьи.

При сборке следует обратить особое внимание на цоколёвку транзистора. Транзистор - это такая тараканина с тремя ножками. У каждой ножки своё обозначение: коллектор (C), эмиттер (E) и база (B). На рисунке выше возле транзистора все эти обозначения есть - куда какую ножку припаивать. Но необходимо сверить их с фактической физической конкретного распиновкой транзистора. Для транзистора КТ312 распиновка приведена на принципиальной схеме в начале статьи. Для 2N3904 - на рисунке ниже.

Как сделать байпас?

Байпас - это функция устройства, позволяющая пропускать сигнал напрямую в обход эффекта, без обработки. Если вкратце, то байпасы бывают “холодные” и “горячие”, “труЪ” и “нетруЪ”, есть ещё “миллениум байпасс”. Нас же в рамках данной статьи интересует холодный (или по-другому его называют “механический”) труЪ байпасс.
Реализуется он с помощью переключателя (кнопки, футсвича, тумблера), который имеет два фиксированных положения ON-ON. На практике это выглядит так:

Каждое нажатие “перекидывает” средний контакт с левого на правый, с правого на левый в каждой группе. Таких групп может быть две (DPDT), три (3PDT), четыре… Всё довольно просто, главное - понять сам принцип. Ну а схема подключения 3PDT кнопки для байпаса выглядит так:

Аналогично для DPDT (без светодиода):

Более подробно, как подключать к плате эффекта гнёзда, кнопку и питание довольно подробно показано на рисунках (взято отсюда

Вариант для DPDT кнопки (без светодиода). Гнездо питания можно подключить так же, как на следующем рисунке.

Вариант для 3PDT:

Уфф, ну с теорией разобрались, теперь несколько практических советов непосредственно по пайке:

Не жалейте флюса! Наносите флюс на место пайки перед касанием его жалом паяльника с припоем. После пайки припой должен блестеть, если он имеет матовый цвет, значит он окислился, и флюса было не достаточно;
- Старайтесь не перегревать детали. У паяльника без терморегуляции температура жала может достигать 320-380 градусов. Поэтому максимальное время касания не должно превышать 3-4 секунды. В большей степени это касается полупроводниковых элементов: транзистора и диодов;
- Заведите себе влажную тряпочку и регулярно вытирайте нагар с жала паяльника;

Ну собственно и все! Дерзайте! Приятного просмотра и удачи!

Весь процесс был запечатлен на видео, педалька обзавелась приятной наклеечкой - милости просим взглянуть:

P.S. Опытную коробочку из видео выменяем на вкусняшки.

За вопросами обращайтесь в нашу группу

Если вы еще не знаете, что такое легендарный овердрайв производства фирмы DOD , то смотрим . Это очень неплохой выбор для начинающего паяльщика.

Схема, которую выбрал я достаточно проста, элементы или аналоги их можно найти в радиомагазине большинства городов. К тому же во вложении будет печатная плата в формате Sprint Layot, с помощью которой можно собрать эффект на нормальной, человеческой плате.

Принципиальная схема DOD 250 с ниже:

Переключатель Switch 2 служит для переключения работы режимов овердрайв между светодиодами и диодами. Со светодиодами звук становится немного мягче.

Собранная плата выглядит так:

Так выглядит печатная плата:

элекролитический конденсатор 100uF (~16V) — 1шт

керамический или пленочный (или электролитический) конденсатор 10nF (0.01 uF) — 1 шт

керамический или пленочный (или электролитический) конденсатор 4.7 uF — 1шт

керамический или пленочный (или электролитический) конденсатор 1.5 nF — 1 шт

керамический или пленочный (или электролитический) конденсатор 47 uF — 1шт

Резисторы постоянные 0.25 Вт :

4.7 КОм — 2 шт

1 МОм — 1 шт

22 КОм — 2 шт

2.4 КОм — 1шт

470 КОм — 1шт

2 МОм — 1 шт

Резисторы переменные регулировочные:

Если импортные, то A — логарифмические, B — линейные

Если отечественные, то B — логарифмические, A — линейные

Линейный B500К — 1шт

Логарифмический A100K — 1 шт

кнопка Switch — DPDT переключатель
кнопка Switch 2 — любая кнопка, тумблер ВКЛ/ВЫКЛ

Если Millenium Bypass не нужен, исключите элементы: D3, LED3, R8, R9, T1

Плата имеет размер 60х28 мм.

Что сделано специально под распространенный для педалей корпус G0473. Вот он:

Существуют 2 вида DOD 250, серая и жёлтая (либо оранжевая). Схематически они не отличаются, а вот операционные усилители в них разные используются.

В серой стоит микросхема uA741, она же LM741, а в жёлтой — LF351

Вот таблица, где указаны используемые микросхемы у разных модификаций этого овердрайв.

Вот и все ребята. В статье был использован Интернет и немного Google.

Собрать гитарную примочку. Да не просто педаль эффектов, а легендарную педаль. Через такую играл сам Джимми Хендрикс, гениальный музыкант и композитор. Отчасти эта примочка повлияла на его фирменное звучание. Хотя мы не можем оспаривать и то, что Джимми был гениален сам по себе, как самородок и первопроходец во многих гитарных вопросах.

В 2016 году состоится 50-летний юбилей гениального творения фирмы Dunlop, Фузз Фейса (Fuzz face). Теперь вы можете собственноручно собрать эту педаль.

Вот схема, на которой мы видим одну из типичных схем двухкаскадного усилителя. Он способен клиппировать (обрезать по амплитуде) сигнал, первоначально усиливая и при этом ограничивая его транзисторами. В отличии от схем дисторшна или овердрайва, где для обрезки сигнала часто используются встречно-параллельно включенные диоды. При всем этом уровень клиппинга регулируется переменным резистором, включенным в обратную связь.

Хотелось бы обратить внимание на то, что схема имеет отрицательную массу. Хотя оригинал имел положительную, на работе это никак не скажется. Все это из-за стандартизации и удобства работы. Схема точно такая же, только нарисована по-другому.

Добавлены: светодиодная индикация включения, изменена схема байпаса (переключения, с целью пуска сигнала в обход эффекта). Добавлен резистор на 2.2 М. Говорят, он способен защитить от щелков. Еще добавлен фильтрующий конденсатор (можно не ставить).
Транзисторы, поскольку оригинальные не раздобыть, можно поставить МП42б, ГТ402и.
Предварительно отобрав их по коэффициенту усиления.

Вот печатная плата.

Скачать печатную плату в формате «lay» можно здесь . (скачиваний: 577)

Корпус можно купить или же сделать самому. Например, согнуть из листа метала, или спаять из фольгированного текстолита. Одно преимущество состоит в том, что ныне мы научились делать печатный платы, да и детали стали меньше по сравнению со старыми образцами. Приятно то, что не нужно иметь огромную «сковороду», чтобы разместить в ней довольно таки простую схему.

Вот пример как можно оформить вашу педаль. Хочется поставить акцент на аккуратности автора этой работы. Это может быть образцом для ваших стремлений. Ведь никто не хочет себе неряшливую, некрасивую примочку. Которая при этом еще и вся в канифоли)). Хотя можно сказать и обратное, например, что красота не звук не влияет. Вы будете правы.

Всем спасибо за внимание. Собирайте красивые, аккуратные, а главное хорошо звучащие педали.

Ведь только когда своими руками сделаете вещь, можете быть уверенны в том, что вы от нее можете получить. А также удовлетворить своих личных тараканов.

Если вы еще не знаете, что такое легендарный овердрайв производства фирмы DOD , то смотрим . Это очень неплохой выбор для начинающего паяльщика.

Схема, которую выбрал я достаточно проста, элементы или аналоги их можно найти в радиомагазине большинства городов. К тому же во вложении будет печатная плата в формате Sprint Layot, с помощью которой можно собрать эффект на нормальной, человеческой плате.

Принципиальная схема DOD 250 с ниже:

Переключатель Switch 2 служит для переключения работы режимов овердрайв между светодиодами и диодами. Со светодиодами звук становится немного мягче.

Собранная плата выглядит так:

Так выглядит печатная плата:

элекролитический конденсатор 100uF (~16V) — 1шт

керамический или пленочный (или электролитический) конденсатор 10nF (0.01 uF) — 1 шт

керамический или пленочный (или электролитический) конденсатор 4.7 uF — 1шт

керамический или пленочный (или электролитический) конденсатор 1.5 nF — 1 шт

керамический или пленочный (или электролитический) конденсатор 47 uF — 1шт

Резисторы постоянные 0.25 Вт :

4.7 КОм — 2 шт

1 МОм — 1 шт

22 КОм — 2 шт

2.4 КОм — 1шт

470 КОм — 1шт

2 МОм — 1 шт

Резисторы переменные регулировочные:

Если импортные, то A — логарифмические, B — линейные

Если отечественные, то B — логарифмические, A — линейные

Линейный B500К — 1шт

Логарифмический A100K — 1 шт

кнопка Switch — DPDT переключатель
кнопка Switch 2 — любая кнопка, тумблер ВКЛ/ВЫКЛ

Если Millenium Bypass не нужен, исключите элементы: D3, LED3, R8, R9, T1

Плата имеет размер 60х28 мм.

Что сделано специально под распространенный для педалей корпус G0473. Вот он:

Существуют 2 вида DOD 250, серая и жёлтая (либо оранжевая). Схематически они не отличаются, а вот операционные усилители в них разные используются.

В серой стоит микросхема uA741, она же LM741, а в жёлтой — LF351

Вот таблица, где указаны используемые микросхемы у разных модификаций этого овердрайв.

Вот и все ребята. В статье был использован Интернет и немного Google.

Для тех, кто не любит сильный перегруз, а любит тёплый клин, советую спаять себе DOD 250 overdrive. Примочка очень хорошо пойдёт в качестве ламповой грелки! Тем более, что для создания такой платы начинающему радиолюбителю потребуется от силы несколько часов!

Для профессионалов это может показаться вовсе не интересной конструкцией, однако советую спаять эту примочку! Она отлично подойдёт в качестве ламповой грелки!

Судите сами:

Деталей совсем не много! Очень простая примочка! Или вот, на ладони помещается:

Корпус был взят от старого HDD, и был он покрашен в ярко-серебряный с ярко-красным цветом. Получился незамысловатый рисунок:

Внутри корпуса были некоторые неровности, из-за которых не получалось поместить плату внутри. Эти неровности были обрезаны и отполированы.

Крепилась плата внутрь через несколько слоёв тонкого "упаковочного" целлофана, приклеенного на корпус.

Целлофан крепился на клей, а плата сверху него на термоклей.

Контакты для обмена данными с бывшим жёстким диском были успешно применены в качестве выводов на питание.

На противоположной стороне для изоляции так же был наклеен многослойный целлофан.

Схема и печатная плата примочки Dod 250 overdrive:

По схеме: поскольку вкрутить кнопку DPDT у меня было некуда, то можно было бы обойтись и без D3, T1, R8, LED3, R9. Переключатель Switch 2 служит для переключения между диодами и светодиодами. Со светодиодами звук становится немного мягче (более плавное ограничение).

Так же для себя я вставил ещё один регулятор - подавление ВЧ. Бывает, что сцена или репетиционная точка без заземления, этот регулятор поможет избавиться от ВЧ наводок.

Несколько фотографий получившейся примочки Dod 250 overdrive: