Диодные мосты в выпрямителях блока питания использованы одинаковые. В определенной степени это связано с применением в них накопительных конденсаторов большой емкости В выпрямителе можно использовать диодный мост VD3 с меньшим значением предельного тока (например, серии

КЦ402), но в этом случае следует последовательно с обмоткой (5-15) включить токоограничительный резистор сопротивлением 80... 100 Ом.

Вентилятор (он размещен на задней панели корпуса - см. раскладку узлов и панелей блоков на рис. 3) для принудительной вентиляции (вытяжной) - практически любой от импульсного блока питания компьютера, но по возможности лучше выбрать с меньшим уровнем акустического шума.

В блоке питания использованы дроссели использовавшиеся в старых ламповых телевизорах, но можно применить и другие подходящие по параметрам. Индуктивность дросселей L1, L2 - 0,4 Гн, a L3 - 5 Гн.

В усилителе можно применять детали различных типов: резисторы - МЛТ, МОН, ВС соответствующей мощности с допуском не более 10%; неполярные конденсаторы - пленочные полиэтилен-терефталатные К73-9, К73-16 или К73-17 на напряжение не менее 400 В Допустимо установить и бумажные конденсаторы из старой аппаратуры - КБГ-И, БМТ-2, К40У-9, МБМ. Оксидные конденсаторы в блоке питания и усилителе - импортные фирмы Jamicon либо отечественные серий К50-35, К50-26, К50-27.

Индикаторы уровня сигнала в каждом из каналов (РА1) стрелочные (М42305 или аналогичный на 50-200 мкА). В основном они выполняют вспомогательную функцию и эстетически привносят некоторую динамику при эксплуатации аппарата. Подсветку индикаторов можно организовать с помощью светодио-дов или миниатюрных ламп накаливания с питанием от источника напряжения 12 В в блоке питания.

Усилитель имеет своеобразную конструкцию. Внизу расположен блок питания, выполненный на своем шасси; вверху - блок усилителя (два канала), также на отдельном шасси (см. рис. 3).

В усилителе применен регулятор громкости с электродвигателем ALPS RK27 100 kOhm stereo (Blue Velvet); это позволяет подключить проводной пульт дистанционного управления, в котором установлен один двухполюсный переключатель (тумблер) на три фиксированных положения (SA1 на схеме рис. 2). Другой возможный вариант - джойстик, который в зависимости от направления его отклонения подключает эпек-тродвигатель привода к источнику напряжения 12 В с помощью двухполюсных контактных групп в соответствующей полярности (можно использовать и подходящие электромагнитные реле, например, РЭС22 или аналогичные)* Впрочем, дистанционное управление не обязательно - это в определенной степени дань моде

Особое внимание нужно обратить на изготовление корпуса Поскольку усилитель работает в нелегком температурном режиме, дерево предварительно должно быть хорошо высушено В данном варианте доски сушились естественным путем в комнатных условиях в течение 6 месяцев. После чистовой обработки досок из них был изготовлен корпус (фото на рис. 4). Заготовки обрезали по торцам под углом 45° и склеили между собой клеем "Столяр-момент" После этого корпус был установлен у батареи центрального отопления и накрыт вместе с ней одеялом. В таком состоянии он досушивался еще два месяца, после чего были вырезаны требуемые отверстия и окна и вклеены декоративные элементы передней, верхней и задней панелей. После этих операций корпус в течение месяца

опять сушился у батареи, накрытый одеялом. Затем была произведена шлифовка и покраска тонирующим составом "Белинка-TOPLAZUR" цвета "махагон" (№ 28) в четыре слоя. Все это делалось для того, чтобы в дальнейшем при работе усилителя не было никаких сюрпризов.

Усилитель имеет достаточно напряженный температурный режим в верхней части корпуса, нижний отсек при этом почти не нагревается. Недосушенный материал корпуса (в данном случае сосна) может лопнуть вдоль волокон. Пришлось изрядно потрудиться, чтобы получить хороший результат: вот уже в течение трех лет к корпусу нет никаких претензий. Если нет желания заниматься брусками, корпус можно изготовить из фанеры толщиной 15...20 мм, оклеив ее шпоном.

Боковые панели корпуса вырезаны из тонированного стекла "Бирюза" толщиной 5-6 мм. При работе усилителя их можно слегка сдвинуть назад, как покоено на фото рис. 5; при этом вентиляция

корпуса значительно улучшится. Еще для облегчения жизни усилителя на задней панели установлен компьютерный кулер, работающий в двух режимах - при 8 и 12 В. По желанию он может быть включен или выключен

Задняя и передняя панели вырезаны из 2...3-миллиметрового алюминия, отшлифованы и покрыты бесцветным акриловым автомобильным лаком из аэрозольной упаковки.

Вокруг ламповых панелей просверлены отверстия диаметром 5...6 мм для обеспечения естественной конвекции воздуха. В верхней панели корпуса имеется защитная решетка из металла, которая свободно вкладывается в декоративную рамку на этой панели

В данной модели усилителя не совсем обычно выполнены выходные трансформаторы. Они изготовлены на базе сетевого трансформатора ТС-90 с магнитопроводом ШЛ Со штатных катушек удалены все обмотки, новые же намотаны внавал жгутом из девяти проводов ПЭЛШО Из них семь проводов ПЭЛШО-0,33 используют в первичной обмотке, а два провода ПЭЛШО-0,8 - во вторичной. Схема соединения этих проводов в обмотки показана на рис. 6.

Жгут из этих девяти проводов длиной около 10 м наматывают на каркас каждой катушки до его заполнения (получается около 70 витков) Далее эти катушки проварены в парафине в течение 15...20 мин на водяной бане С

выходным трансформатором также возможны варианты Лампы 6П36С имеют довольно низкое внутреннее сопротивление, и для двухтактного усилителя на таких лампах достаточно от 700 до 1000 витков первичной обмотки (для использованного магнитопровода) с отводом от середины.

В усилителе и блоке питания установлены монтажные платы из фольги-рованного стеклотекстолита. Ввиду того что они имеют очень простой рисунок, он прорезан резаком, изготовленным из полотна ножовки по металлу. Вид на монтаж мелких деталей и узлов в шасси блоков показан на фото рис. 7.

На задней панели корпуса размещены клеммы выходов обоих каналов, входные разъемы, разъем пульта ДУ, сетевой разъем, выключатель вентилятора (красная клавиша), переключатель режима вентилятора - тумблер (напряжение 8 или 12 В), клемма заземления корпуса и колодка с плавкими вставками (один в цепи первичной сети и два - в цепях анодного питания каждого из каналов)

От редакции. В случае, когда вентилятор размещен ниже мощных ламп, принудительную вентиляцию следует организовывать как приточную.

Комментарии к статье:

Добрый день! Когда-то давно, когда я был сам себе на уме, собрал я ламповый усилитель, на распространенной схеме SE на 6п14п. Но, т.к. я был холост и без детей, то усилитель получился на соплях, там только лампы были закреплены на шасси, выходные трансформаторы стояли рядом, а БП вообще был собран навесным монтажем и свален в коробочку. Соответственно и звук был под стать монтажу: фонил, один канал был громче (и фон сильнее), другой канал пропадал, пока не стукнешь по корпусу, да и вид был таким же.

Но время идет, все меняются, в том числе и я. Женился, остепенился, ребенок появился и исчезло свободное время и деньги на радиохобби. А желание что-то собрать только усилилось. Решил я что этот усилитель отжил уже свое и надо сделать что-то приличное, чтоб можно было поставить на полку, подключить к нему виниловую вертушку с пластинкой старого джаза и приятно посидеть с коньячком и хорошей книгой. Но времени и средств на хорошие и красивые детали не было, поэтому собирал из того, что было.

За основу взял схему PP усилителя на лампах 6П36С с драйвером 6Н23П, т.к. 6П36С стоят у нас на рынке по 10 рублей. Схема вроде простая и понятная, поэтому навесным монтажем собрал я ее за несколько дней. Блок питания собрал на ТС-180, дроссели взял из компьютерного БП с работы, выходники взял ТАН-104. Конденсаторы фильтра выковырял из компьютерных БП, благо на работе сгоревших хватало.

Сразу хочу предупредить, что собирал медленно, были две основные причины: свободное время было только поздно вечером (если оставались силы), часик перед сном, и отсутствие деталей под рукой. После переезда в новую квартиру все мои запасы остались на старом месте жительства, у родителей в частном доме.

После сбора усилителя и проверки его работы основной проблемой встал корпус. Долго думал, что же придумать под корпус, пока на глаза не попался ящик один. Вспомнил, что в этом ящике привозили фурнитуру сборщики кухни, соответственно ящик был собран кое-как, но, что самое главное, размеры стенок (длина и высота) были одинаковыми. Расколотил ящик, собрал по-хорошему его и получился нормальный корпус, в который лёжа влезали оба выходника и стоя транс питания. Верхнюю крышку вырезал из стенки старого системного блока (на работе кое-как нашел старый системник, с толстым железом). Транс питания с дросселями решил накрыть корпусом компьютерного БП, предварительно вырезав в нем дыру. Все дырки в железе вырезал сам, с помощью ножниц по металлу. Под лампы высверлил дырки криво, но под лампами эту кривоту не видно, а на звук это не влияет:).

Захотелось добавить разных цветов в свое детище, взял припасенную с давних времен светодиодную RGB-ленту, выковырял из нее светодиоды (в одном корпусе три цвета) и посадил на клей в дырки в панельки ламп. Чтоб можно было менять цвета в зависимости от настроения, сзади вывел три тумблера, на каждый цвет.

Корпус зачистил и покрасил автомобильной краской. Но надо было сразу и лаком покрыть, а то сейчас появились сколы и надо перекрашивать.

Собрал корпус, собрал усилитель, настроил анодный ток и удивился! Удивился чистоте звука, наличием басов (это на ТАНах-то) отсутствия фона. Скажу честно, не ожидал, ведь собран был считай на коленке.

Больше всего меня радует сумма, которую я вложил в него:

Лампы: 80 рублей (2х6Н23П по 10 рублей + 8х6П36С – купил 8 штук за 60 рублей, выбрал лучшие);
- Панельки под лампы: 100 рублей за все;
- Панельки вход-выход аудио: 30 рублей:
- Тумблеры для светодиодов: 30 рублей;
- Ручка громкости: 30 рублей;
- Детали (несколько резисторов + межкаскадные конденсаторы): 100 рублей.

Итого всего на 370 рублей. Остальное мое собственное, включая краску (не помню для чего покупал ее). Сейчас усилитель стоит и радует меня своими вечерами своим звуком и видом (особенно в темноте). А к нему потихоньку готовится виниловая вертушка...

6П45С очень ширпотребная лампа! Для такой здоровой бандуры она сделана очень плохо! Во-первых, большой расброс по-параметрам. Во-вторых, катод с выводом очень плохо соединён, приляпан каким-то тонюсеньким проводком, который отгорает при любом перенапряжении. Я так запорол штук эдак 5 ламп Только у двух штук не отгорел сразу катод, он отгорел...через день! И только одна проработала месяц Чтоб избежать отпайку, хотел запаралелить две штуки, но ток накала 5 А показался уж слишком большим. Использовал их в своём ламповом высоковольтном преобразователе:
http://stalin.flyback.org.ru/tubeflyback.htm
Потом поставил вместо 45-й 36-ю, всё работает уже около месяца, 36-я в самом деле спокойно держит на аноде 600(!) вольт и 30 ватт. Надёжна, как камень (в хорошем смысле).
Аркадий Антонов

> анодная мощность 6п36с-20 ватт

Может оно и так, но лампа спокойно держит ватт 27 - 28 на аноде... Да и тридцатью ее неиспyгать

Из моего опыта, 36 звучит убедительней (чес 45-я)
Пронин

Лучше всего из рамочных тетродов звучат, намой взгляд, лампы 6П42С БЕЗ КАМЕРНОГО АНОДА. Они, правда, крайне редки, и вообще непонятен смысл их производства на Светлане в 1972-197 5 гг. Однако, они существуют, найти их можно. Также очень неплохи 6П36С и 6П42с с белым «пушистым» анодом. Они к тому же абсолютно «неубиваемы», видимо из-за покрытия анода.

Особенности звука этих ламп сильно зависят от применяемых режимов.
Поэтому трудно говорить о звуке вне этих «режимных» привязок.

> И всиотаки какои резим луче для 36 и 42?

Мне нравится режим 300 в, 125 ма для 6П42С и 300 в, 72 ма для 6П36С.
Нагрузка - совершенно верно - 2 и 4 ком соответственно.

Можно намотать на 2 ком, поставить две панельки и слушать либо одну 6П42С, либо две 6П36С в параллель.

Не надо ставить 5Ц3С, звук будет хоть и музыкальный, но медленный. Поставьте две 6Д22С, а музыкальности добейтесь подбором деталей.

И уж во всяком случае не стОит загружать кенотрон по самое некуда.
Шалин

Ну подскажите кто оптимальные режимы для этой лампы в триоде и внутреннее сопротивление и Му в рабочей точке... Обрылся - слушал усилитель на этих лампах, дак играют при идеинтичной схемотехнике лучше чем EL34 и гораздо лучше EL84. В отличие от 6П45С стабилно держат режим не уплывая в термотокиах в фиксированном смещении. Ну в лбщем, памагите кто чем может. Я так монимаю граффиков анодных для этой лампы нет в природе - даже у меня в справочнике «министерства» нет.
Gajdar

Тогда уж лучше 6П36С применить. Она играет ЕЩЁ ЛУЧШЕ, чем 6П44С
Шалин

> Здравствуй Алексей. Раз ты на форуме то подскажи для SE 6П36С режим и

> приведенную нагрузку или пару вариантов.Спасибо Эдуард.

Для 6П36С: 330 в, 70 ма, Ra = 5 ком.
Мне такой режим нравится
Шалин

> Как раз 6П36С похожа на 6П42С первых выпусков.

> А 6П36С имеют меньший разброс и более стабильны.

И сегодня я в этом убедился - как раз подбирал пары из 6п36с:

Из 15 штук удалось выбрать
1 идеальную пару
1 неидеальный квартет
4 лампы разгонялись
ну и 5 штук совсем разных.
40% выход - хороший результат

И эта идеальная парочка очень красиво звучит.
Борода

Есть светлановские и ульяновские 6П36С со светло-серыми анодами - играют лучше просто серых.
Шалин

Лучше с «42-м». 42 анод - немного больше 36-го и похож на него, а 45й -
раза в 1,5 выше и по торцам с двух сторон по три прямоугольных отверстия прибл 6х6 мм. Кажется, А.Шалин где-то фотки правильных 42 выкладывал. 36-е так - если анод почти белый и «пушистый» или светло-светло серый и опять же «пушистый» - то надо приберечь, даже б/у.
ХРЮН

Включать надо 2-3 минуты, ровно на столько, чтобы лампа разогреться успела. Нормально чувствуют. Это ещё не серьёзный перегрев. Сорок пятая - тётка крепкая. Собирают только их плохо.
Смысл такой проверки заключается в следующем. В лучевом тетроде обе сетки имеют одинаковый шаг, и должны быть установлены так, чтобы нити сеток находились строго друг напротив друга. Так образуются лучи. 6П45С и 6П36С имеют практически одинаковую катодно- сеточную конструкцию - 4 рамки с наваренными проволочками. Две рамки с одной стороны катода, две с другой. Получается два набора лучей в разные стороны от катода, к противоположным половинкам анода. Предположим, что с одной стороны рамки совместили неточно. Тогда ток луча с этой стороны будет меньше, чем с другой, и половинка анода с этой стороны будет греться меньше, чем противоположная. Пол-лампы - лучевой тетрод, а половина - обычный. И два этих разных по характеристикам тетрода включены параллельно. В принципе, можно воспользоваться пирометром для измерения температуры разных участков анода, но за неимением такового - разогреть лампу ненадолго, до появления покраснений. Если с одной стороны краснеет сильнее - явный признак заводского брака. В строчной развёртке работать будет нормально, а в звук лучше не ставить. Таких бракованых ламп - примерно 80-90 %.
Oleg

Сообщение от ХРЮН
И правда - УЖОС...! Открою свой страшный секрет: как-то (еще давно)
у меня 6П36С (старинные) довольно долго работали в режиме 250 В,
160 мА (40 ВТ однако...) с автосмещением (точнее, почти с автофиксом, токо тогда никто не знал, что это автофикс). И ничего, оставались живы.... Гридлик был, кажется, 51 кОм.

Аналогично. Только у меня БУ"шные светлановские 6П36С несколько месядцев работали в режыме 100 мА 400В, причем с фиксой.
Dalka

И именно в этом причина плохого звука... Мне попадались 45-ки, каторые краснели с одной стороны при 40 ваттах на аноде, может чуть больше. Они сразу шли мусор. Какую мощность может рассеять отобранная лампа до покраснения?
Сергей Z

Отобранные при 60 - практически не краснеют. Только в полной темноте заметно небольшое свечение. Действительно, это хорошая альтернатива 6С33С. Раскачать намного легче, и линейнее гораздо.
Oleg

Посмотрел на триодные ВАХи 45-й.
Нашёл один режим:
250 в, 180 мА, -50 в на сетке.
Ri = 290 ом, Ra = 2380 ом, альфа = 8,2.
Uam = 181 в, Iam = 76 ма,
P~ = 6,88 вт.

Линейность в таком режиме весьма высока.

В режиме 250 в, 240 ма нагрузку более 1242 ома сделать не удастся, поскольку тогда правая половина нагрузочной линии вылезет даже за кривую мощности 60 (!!!) вт.

Словом, как ни крути, а применение 6П45С с мощностью на аноде более 45 вт для меня сомнительно...
Шалин

6П36С - очень виброустойчивые лампы с крепкими рамочными сетками, у них микрофон небольшой.
Шалин

Имхо, у 6П44С в сравнении с 6П36с сначала увлекает новизна звучания, потом, прислушавшись,
понимаешь, что звучание «колюче - ершистое», но субъективно высоких больше,
при измерениях более длинный хвост гармоник, сравнительные измерения проводились только
одного выходного каскада на разных лампах при прочих равных условиях.
Что касается разброса, то светлановские 6П44С имеют более близкие параметры, чем 6П36С,
у 6П44С средий разброс до 30-35 %, 6П36С до 50%.
Всё познаётся в сравнении, но неюзанные ранее, подобранные 6П31С, имхо имеют наиболее
естественное звучание, близкое к звучанию 2А3 на СЧ и ВЧ.
Манаков

Дмитрий, один из моих усилов на 6П36С работает ужЕ 8 лет при 20 ваттах на анодах без замены ламп. У моего приятеля - три года при 27 вт.
Где-то Хрюн указывал, что в форсированном (36 вт на аноде) режиме Ri у 6П36С падает до 450 ом.
Сам я более чем на 28 вт стараюсь 6П36С не «мучать».
Шалин

Дмитрий, это значит, что лампы попались не очень
Хорошие 6П36С и с 33-100 ом в сетке прекрасно себя ведут. Но антивозбудные меры однозначно нужны, это верно.

Я не пытал 6П36С больше, чем на 32-33 ватта анодной мощности, но приятел мой в усилителе на 6П36С (моей сборки) залудил им по 37 ватт, и нормально живёт с фиксой и даже без анодного стаба.
Шалин

Двухтактный ламповый стерео усилитель на лампе 6П36С NEW! February 25th, 2011

Наконец-то дошли руки до статьи. Начнём.

Ламповый звук в отличается от полупроводника в лучшую сторону. Их много, но рассказывать не буду. Единственный минус - изготовление лампача дело муторное и тяжелое. Но оно того стоит. Чтобы вопросов не возникало, следует почитать.

Акустику я уже собрал, чтобы не было споров, сразу скажу, что чуйка у неё 102дб - для лампы самое то!
http://community.livejournal.com/ru_audiomania/1540.html

Перейдем к усю. Собирается он по двухтактной (РР) схеме на лампах 6н23п в первом каскаде и 6п36с в выходном.

Схема

Схема Сергея Сергеева с моими доработками.
Накалы 23х будут подключены к земле через 150 Ом резюки от каждого контакта. Также дроссели на анодное. Ну и электролиты поболее поставлю.
Настройка заключается в установке напряжения на резисторах R12 и R13 по 0.55 вольт.

Трансформаторы
Первым делом я изготовил их.
Для сетевого и двух выходников использовал железо от трансов ТСШ-170 с толщиной пластин 0,35 мм. Каркасы сделал заново, хоть это было непросто.

Параметры выходников:

Каркас делим средней щекой. Мотаем половины в разные стороны.

На каждой половине:
Первичка - две секции по 560 витков (10 слоёв по 56 витков) провода ПЭВ-2 0,355 мм.
R акт первички - 98 ом.
Вторичка - между ними - 112 витков того же провода в два слоя, отводы от 56-го и 79-го витка для 4-х и 8-ми ом соответственно. 112 витков - для 16-ти ом.
Таких вторичек три в параллель на каждой половине.
R акт вторички - 0,88 ома. Приведённое - 352 ома.
Соединяем первичные обмотки перекрёстно-последовательно, вторичные - параллельно. Подробнее смотрите в монографии Г. Цыкина (хитрая кстати она).

Итого на каркасе 2240 витков в первичной обмотке и 112 во вторичной.
Железо, естественно, собирается вперекрышку без зазора.

Каждый транс мотал 12часов. Жууть. Зато какой результат:

Сетевик я просто домотал, чтобы получить 280в ~.
360в у нас в итоге на аноде, учитывая просадки.
Для 23й мотаем две отдельные накалки.
Для накала выхлопа нам понадобится 8 ампер. Без проблем стандартная обмотка их даст. Рядом транс смещения:

Шасси

Расположение и дизайн сам продумал. Шасси и все боксы трансов будут выштампованы и сварены автоматом на заводе, по другому просто будет уг(к тому же давно хотел нормальный корпус).
(на фото макет с другим трансом и пару дросселей)

Для надежной земли и накала использую эти красивые шинки:

Ну и для крепления всяких шпунтиков купил:

Пробный макетный запуск дал добро, все понравилось, звук отличный!
Видео смотреть ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Там видно все.
Специально у друга попросил камеру!
Жаль ютуб ухудшил качество звука, поэтому желательно минимум 720р смотреть, а лучше все 1080р!

Пока писать нечего, на заводе еще варят шасси. Когда оно появится сразу статейку продолжу! Пока свои мысли, впечатления, мнения пишите тут. С удовольствием отвечу на вопросы.

======================================== =====

Продолжение.

Шасси приехало! Все как говорил, сталь 2мм, отверстия только под панельки:

Тут, и силовичок подоспел. Из лампового осциллографа c1-1, который великолепно подходит для моих целей:

Панельки будут заподлицо:

Главная задумка - без единого видного болта.
Поэтому был предпринят метод припаивания болтов с плоской шляпкой к шасси. Необходимо очень хорошо зачистить поверхность дабы не отвалилось и держалось крепко. Затем 100-ваттным паяльником припаять.

В итоге все элементы схемы располагаются на специальных панельках для навесного монтажа.
Электролиты анодного располагаются на специальных держателях, теплоизолированных от шасси.
Настройка заключается в выставлении режимов ламп и балансировки.
Потом было принято решение добавить шунтов в питание анодного на КБГ 500в 5мкф.

Звук.

Звук как и ожидалось на очень высоком уровне. Низкое КНИ 0,5% при 28Вт. Для моей АС этого будет предостаточно, учитывая ее очень высокую чувствительность.
Пока планирую колпаки под выходники.