Доработка усилителя «Радиотехника У- 101»
Итак начнём!
1.
Источник питания.
Схемаы источников питания, могут незначительно отличаться!
Чтобы получить приличную выходную мощность надо иметь приличное питание. Воспользуемся подарком изготовителей трансформатора: вся вторичная обмотка выполнена одним толстым проводом (по моему 0,8мм). Следовательно, вполне можно переключить питание мощного выпрямителя VD 5… VD 8 с контактов 4 - 4* на 3 – 3*, что позволит поднять напряжение с +/-26В до +/-31В. При этом слаботочный выпрямитель VD 1… VD 4 становится не нужным и удаляется вместе с проводами, а его накопительные конденсаторы С2 и С7 подключаются параллельно соответствующим конденсаторам мощного выпрямителя. Но все связи с контактами 5,6 и 9,10 должны сохраниться.
Далее начинается колдовство.
1. Определяем на плате конденсаторов фильтра геометрическую середину между земляными выводами конденсаторов С2,С3,С4 и С7,С8,С9, зачищаем и залуживаем её. Назначаем эту точку главной общей точкой всего усилителя.
2. От неё пускаем 2 толстых провода на минусы выходных разъёмов.
3. От неё пускаем общие провода на УМ и УП.
4. От неё пускаем 2 провода на контакты 6 и 6* трансформатора, удалив перемычку между ними. Одновременно убираем связь платы выпрямителя с корпусом.
5. Организуем связь общего провода с корпусом на входных разъёмах усилителя.
6. И проверить – чтобы больше нигде не было контактов общего провода с корпусом.
И напоследок подключаем параллельно первичной обмотке трансформатора конденсатор 0,047х630В для подавления импульсных помех из питающей сети.
После удаления VT 6 и VT 7, установки перемычки, замены R 10 на диод D 7 и закорачивания R 15 цепь D 7-VT 5-R 11 превращается в диодный стабилизатор для источника тока на VT 8, уже на который работает раскачивающий транзистор VT 10. Для снижения нелинейных искажений раскачивающий транзистор VT 10 должен быть высоковольтным, мощным и с большим коэффициентом усиления. как раз соответствует этим требованиям, поэтому заменяем исходный транзистор на более подходящий. Классическая схема.Идиллию нарушает только резистор R 42. Он подпаивается со стороны печати в надрез печатного проводника около коллектора VT 2. Введение этого резистора повышает устойчивость всего УМ и позволяет избавиться от компенсирующих конденсаторов С4,С5,С9,С10, а также резисторов R 20,R 21. Побочные эффекты введения R 42 проявятся при прослушивании.
Для нормальной работы электролитического конденсатора ему нужен зарядный потенциал от 0,6В, а на обкладке С3 его нет. Следовательно здесь должен стоять неполярный конденсатор, ограничивающий полосу пропускания в районе 5 Гц. Отсюда номинал 22мк НП.
Настройка обычная: в разрыв питания подключить амперметр и выставить ток холостого хода около 40 мА. Затем восстановить контакт и запускать в работу.
цветом выделены удалённые компоненты. Нумерация соответствует штатной схем е.
3. Предварительный усилитель.Djvu 60 kb
Микросхема DA 1 введена в предусилитель исключительно для согласования с пьезокерамическимзвукоснимателем. Я думаю, что сейчас это уже не актуально, а шумы она добавляет, и потому смело выбрасываем микросхему DA 1 вместе со всей обвязкой и кидаем перемычку, используя освободившиеся отверстия на печатной плате.
Красным цветом выделены вновь введённые или изменённые компоненты и перемычки, а синим цветом выделены удалённые компоненты. Нумерация соответствует штатной схеме.
На этом рисунке показана микросхема DA1 и компоненты, которые следует удалить вместе с ней на плате U5 УНЧ-П.
Далее более точно подгоняем цепи тонкомпенсации под регулятор громкости. Затем расширяем полосу пропускания усилителей DA 2.1 и DA 3.1 как по ВЧ, так и по НЧ и корректируем параметры темброблока. Чтобы вернуть напряжение питания микросхем DA 2 и DA 3 в допустимое русло, надо подкорректировать R 47 и R 48.
В составе предусилителя имеются подстроечные резисторы R 24 и R 26 для подстройки коэффициента усиления всего усилителя. Условия настройки: на входе – 0,5В 1кГц; регулятор громкости – на максимум; на выходе – 14В без нагрузки выставить резисторами R 24 и R 26.
Красным цветом выделены вновь введённые или изменённые компоненты и перемычки, а синим цветом выделены удалённые компоненты. Нумерация соответствует штатной схеме.
На этой схеме показана схема доработки УНЧ-П, микросхема DA1 не показана.
5.Корректор УПЗ-15.
На сегодняшний день все известные магнитные звукосниматели с подвижным магнитом работают с корректирующей ёмкостью в 470пФ. Соответственно ёмкость конденсаторов С1 и С2 изменена до 470пФ. 6.Плата входов.
Чтобы расширить полосу пропускания вниз с 20 до 7 Гц можно увеличить ёмкость конденсаторов С4,С5,С14,С15 до 0,33мк. Это в конце работы по мере надувания щёк.
Сей трактат составлен 3.06.09г .
/ nivaga /
или по почте, адрес прилагается.
На заре моей приемниковой деятельности лучшим усилителем считалась «Спидола 232», на ступеньку ниже стоял «Ишим». Потом пришел «VEF 216» — небольшой, дико стильный, со встроенным блоком питания и отличным звуком, он скрашивал серые будни и порой такие же серые выходные. Затем появилась «Вильма», чуть погодя — колонки к ней. Жить стало веселее: во-первых, стерео, во-вторых, звука, как у нас говорится, можно «навалить», хотя громкой музыки я и не люблю.
И вдруг совсем недавно я понял, что запас регулировки громкости у нее совсем небольшой, так скажем, «тихо -> нормально -> громко -> я-начинаю-компенсировать-по-Фрейду -> дальше не крутится» (2 x 4 Вт). Захотелось чего-то более мощного.
А ведь у нас обычно как? Говорим «нормальный доступный усилитель» — подразумеваем «Радиотехника У-101» (2 x 20 Вт), говорим «Радиотехника У-101» — подразумеваем «нормальный доступный усилитель». Может быть, не последнюю роль сыграл и «синдром утенка» — одна такая мне в ремонт попадалась, что там внутри, примерно знаю.
В общем, нашел и купил.
Да уж, сарай еще тот, места на столе немерено занимает, в основном из-за глубины.
В комплекте шел только межблочный кабель DIN5 — DIN5, так что для первичной проверки пришлось еще и «Вильму» доставать. Сыгрались. Звук нормальный, ничего необычного. Я даже немного огорчился, что не умею слышать «воздушность», «теплоту» и «прозрачность». Все-таки первый класс, уже вроде бы как и пора.
Проведу экскурсию для тех, кто вообще не в теме, что под капотом у «101-й». Ближе всего к нам предварительный усилитель-темброблок и плата вакуумно-люминисцентного индикатора. Второй ряд — батарея конденсаторов (6 x 2000u, 63 V), два диодных моста (маленький для мелких хозяйственных нужд (+/- 31 вольт) и мощный (+/- 26 вольт) для питания оконечных усилителей) и трансформатор. Третий ряд — плата входов-коммутатор, плата защиты (вона там релюшка виднеется) и оконечные усилители. «Электролитов» полным-полно, так что
Только кто ж знал, что я догавкаюсь и эта моя любимая фраза еще выйдет боком.
Ну, ладно, теперь подробнее о блоках.
Предварительный усилитель. Собака-подозревака чуть со стула не упала, когда это увидела. Я в Интернетах почитал — оказывается, есть такая переделка, когда удаляется первая К157УД2 в темброблоке. Если пластинки не слушать, то вполне можно обойтись без нее, меньше искажений будет. Видать, предыдущий владелец так и решил.
Экранированная коробка фонокорректора должна стоять на плате коммутатора прямо под цветным жгутом проводов от БП. Прошлый хозяин точно решил, что время винила прошло (равно как и время аппаратов на четырех ножках — «Радиотехника» оказалась хромоногая, без задней правой). Впрочем, одна самых простых и эффективных переделок «101-й» — как раз убрать фонокорректор, он иногда начинает дико шуметь и даже принимать радио. Так что кто знает, может, оно и к лучшему — «вертушки» у меня все равно нет и не предвидится.
Чуть правее — плата защиты. «Электролиты» заменили на 85-градусные. На первый взгляд здесь все нормально. Но это только первый взгляд.
Дико возмутило, что все платы выполнены из гетинакса («Вильма»-второклассница целиком на текстолите).
Оконечные усилители, или, как их еще называют, «концы». Малость припыленные. Тоже со следами замены емкостей.
Плата индикатора. Есть еще два лишних резистора со стороны фольги — не стал фотографировать.
В общем, что тут скажешь: потаскала жизнь латвийку. Ничего, белый конь уже в пути, щас мы тебя, принцесса, спасать будем.
Удивило, как сделана дискретность регулятора громкости: трещоткой. Те, кто привык к «аналоговым» регуляторам, могут снять пружинку или отжать и зафиксировать «собачку».
Испытания после замены почти всех емкостей показали: хлопает колонками. И при включении, и при выключении. А еще «первый класс»! Странно, куда же смотрит защита? Хотя это что? Это мелочь! Дальше началось интересное.
Включил усилитель, послушал минут десять. Вдруг появляются 50 Гц в правом канале, громче и громче, на убавление звука не реагируют. Индикатор пляшет правым каналом, амплитуда волн все нарастает. На слух это воспринимается как работающий на холостом ходу мотоцикл. Выключаю, чешу репу, иду регулировать токи покоя «концов».
Выставил по 45 мА. В левом канале вообще не пойми что было, зашкаливал мультиметр на 200 мА.
Включаю снова. Работает минут десять, опять начинает рычать правый. Сдергиваю с правого «оконечника» входной штекер — гул и «мотоцикл» переходят в левый. Сдергиваю вход с левого — почти сразу индикатор уходит в зашкал, да так, что S-30 светит перегрузку (хоть увидел эти светодиоды в деле). Мультиметр показывает, что на выходе нарастает «постоянка» (до 13 вольт), дальше релюшка щелкает как дурная. Стал разбираться.
Ну, самая крутая переделка в этой «Радиотехнике» — внимание!
— выходные провода обоих УНЧ запаяны на выходные провода платы защиты. В обход
защиты, Карл! Релюшка может щелкать сколько угодно, но если придет «постоянка», то она, недолго думая, пойдет прямо на акустику. Неудивительно, что светились индикаторы перегрузки. После восстановления статуса-кво защита стала корректно обрабатывать «мотоцикл», то есть не пускать его к колонкам, когда индикаторы пляшут уже почти под «потолком». «Мотоцикл» тоже преобразился — нашел себе теплый, я бы даже сказал, горячий гараж в левом УНЧ, там и поселился, почти сразу же после включения начиная пятидесятигерцовую песню.
Решил я на досуге все-таки поковырять «оконечник». Здесь как с периодонтитом — можно больной зуб вырвать, а можно и полечить. Наш знакомый стоматолог говорит, что всегда, покуда есть возможность, лучше лечить. Свое-то родное ближе к телу.
Время заглянуть в салун «УНЧ-50-8» нашлось не сразу, но уж как пришел, так сразу переломал им стулья и столы, побил посуду, всех трехногих ковбоев по очереди вызвал на дуэль с тестером транзисторов. Не понравился КТ837Н с h21 больше трех сотен (50-150 по справочнику и 60 у другого такого же). Заменил его на КТ818Г, но он от подачи питания выгорел, даже фрагмент какой-то дорожки аннигилировал.
Да задолбала эта «Радиотехника»! Такое трудное ломается!
И тут как раз приходит друг Андрей, большой смутьян в области электроники, смотрит на это все (а вялотекущий ремонт вяло тек уже пару недель) и говорит, что он бы купил готовые платы на TDA2030A и установил вместо этих проблемных «концов». Какая разница — 20 ватт или 18, а мороки в разы меньше.
И я понял, что он прав. Все равно аутентичность «Радиотехники» уже под большим вопросом, терять нечего. Конечно, шаг рискованный. Поклонники «честных советских транзисторов» нафырчат на меня за замену «классного Холтона» «бездушными микросхемами». Поклонники микросхем — за то, что не TDA2050 или TDA7294. Поклонники лампового звука нафырчат в любом случае.
Ну, а я чего? Я уже не усилитель восстанавливаю, я «Шеви» строю.
Готовые платки нашлись в Интернетах, вопрос встал с питанием. TDA2030A могут работать при напряжениях до +/- 22 вольта, а родные усилители «Шеви» потребляли +/- 26 вольт. Нормальные люди, наверное, перемотали бы трансформатор или нашли другой. Но это долго и дорого, не стоит овчинка выделки, тем более, что я на эту овчинку конкретно поссорился за ее хамское поведение. А что, если приблизить «У-101» к нулевому классу? «Одиссей У-010», например, имеет стабилизаторы для УНЧ. Только там гора транзисторов, а я возьму L7820 и L7920 , и будет +/- 20 вольт. В Интернетах, правда, я не нашел упоминаний, чтобы кто-то так делал, и законно ли это вообще, ну да ладно, первый буду, сам разберусь, попробую.
Плату левого УНЧ я отдал стабилизаторам и сместил ее на место правого канала, а TDA-шки закрепил там, где был левый.
Светодиоды индицируют наличие питания. Я стараюсь всегда делать индикацию включения — уже не один раз попадался, когда очередная самоделка не работает, хоть ты тресни, а проблема оказывается не в транзисторах и даже не в бобине, а в неподключенном «плюсе».
И вот, значит, завожу эти семь с половиной литров электролита… Защита думает пару секунд, щелчок!.. О, «мотоцикл», привет. Так ты, пес, оказывается, не только в УНЧ живешь. Надо ковырять темброблок.
Первым делом заменил провода от него к TDA-шкам на экранированные (экран вешается на «землю» только со стороны темброблока). Не то. Заменил два оставшихся неполярных конденсатора (если нет неполярных, то можно соединить две штуки «плюсом» к «плюсу» в два раза большей емкости), один был ничего, один сухой. Тоже не то. Посмотрел, что там такое особенное живет в предварительном. Две К157УД2, нормальные беспроблемные микросхемы, сколько уже всякой дряни на них собрано. А точно ли беспроблемные? Больше винить некого. Выкорчевал одну из левого канала (1983-й год, коричневый корпус) и заменил на экземпляр посвежее (для этого пришлось снимать алюминиевую морду и весь темброблок). Включаю — а не гудит! Но радоваться рано: звук мерзкий, на большой громкости появляется «песок». Плююсь на интегральные технологии, боготворю многотранзисторную схемотехнику «Вильмы», наконец, смотрю в бумажку, что прилагалась к TDA-шкам. «Если замечено самовозбуждение усилителя, допаяйте цепь 2k и 82p между ножками 2 и 4
» (в даташите это тоже есть). Ну, допаял…
***Отступление от темы***
Идет заяц по лесу, видит: лиса между деревьев застряла. Пошел, сделал дела всякие нехорошие и идет дальше. Встречает волка:
— Заяц, ты че довольный такой?
— Так там лиса застряла, ну, я это… Бросил пару палок!
Побежал и волк туда — сделал то же самое. Возвращается довольный, а навстречу ему медведь:
— Волк, а че это у тебя рожа аж сияет?
— Да там лиса застряла, вот я пару палок и кинул…
Медведь думает «Дай-ка и я схожу. Сходил, возвращается к волку, весь аж светится от счастья. Волк:
— Ну что, бросил пару палок?
— Да не! Палок не было… Так я ее шишками закидал!
Вот и я все-таки закидал «Радиотехнику» шишками: ни песчинки не осталось. Играет она громко, знатно, могут даже подмигивать светодиоды в акустике — «Вильма» от зависти только зубом цыкает. Но и ей работенка нашлась — служит предварительным усилителем, потому что единственный шнур 3,5-мм — DIN5 у меня распаян не так, как надо «101-й». Одиночкой она от этого шнура тихо играет, но зато чище — «Вильма» привносит свой второклассный шум.
Важный момент: температура радиатора . Стабилизаторы даже под хорошей нагрузкой холодные, TDA-шки греются, но руку на них держать можно вполне. Самый горячий угол радиатора — тот, который ближе всего к плате входов. Но даже там температура очень и очень далека от сколь-нибудь волнующей.
И вот, кажется, все нормально, можно сидеть, слушать музыку, смотреть кинцо… Стоп, еп-п-понский магнитофон! Работала часа полтора-два, и вдруг появляется розовый шум в правом канале. Ну и черт бы, казалось, с ним, так он же нарастает! Потом по характеру становится как прилив на море. Потом начинается какая-то дикая модуляция.
Вот ведь дура сумасшедшая. Если дать ей минут десять остыть — шум уходит, но потом снова возвращается. Перепаял кое-какие мелочи, поправил провода (получалось так, что вход правого УНЧ шел аккурат над его же выходом, а это предпосылка для создания положительной обратной связи и превращения усилителя в генератор), даже заменил TDA-шку (вдруг бракованную дали). Сел тестировать.
Выглядит красиво и убедительно (ночью индикатор даже ослепляет), но опять проходит часа полтора-два, и начинается «море». Закоротил выход правого канала с предварительного на «землю» — шум исчез. И тут я во второй раз задумался — да что там такого в темброблоке? Еще одна К157УД2
, — шепнула радиолюбительская удача, неизвестно где до этого шатавшаяся.
«Шеви» немного остыла, при включении шума уже не было. Стал водить отверткой над микросхемой… Попалась, животная: тут тебе и шум, и гул, и 50 Гц к чаю. Менять, немедленно! О, а что, кончились, что ли? Точно. Пришлось разобрать самодельные стрелочные индикаторы, но оно того стоило. Час, два, три, шесть — а не шумит! Наконец-то!
Вот и верь этим «удкам».
Проблема хромоногости решилась на удивление просто: в местном радиомагазине нашлись подходящие ножки (передний план).
Называются они «ножки для быстрого монтажа». И правда, тут дольше дырку в днище ковырять, чем ножку фиксировать.
Предварительный усилитель меня, чего душой кривить, раздражает больше всего. То ли я в схемотехнике ничего не понимаю, то ли еще что-то, но входящие в темброблок +/- 31 вольт после резисторов R47
и R48
(1,5 кОм) превращаются в +/- 15 вольт (синие точки). Откуда, Карл? В моей «Шеви» с завода были запаяны 1,2 кОм, и после них шли +/- 22 вольта. Я заменил на 1,5 кОм, да еще и одноваттные. Стало +/- 19 вольт. Все равно далеко от схемы.
Поэтому еще одно подсмотренное у «Одиссея» решение — 15-вольтовые стабилитроны (1N4744A) по питанию. Неужели так сложно было это сделать еще на заводе, на стадии проектирования?
Селектор входов, который так любят хаять на форумах, оказался весьма полезной штукой. Ситуацию, когда к «У-101» подключено больше одного входного кабеля, представить уже сложно (если только у счастливчика нет полного комплекса «Радиотехника 101 Стерео»: магнитофон, тюнер, «вертушка»), поэтому можно использовать его иначе, как функцию mute (временное отключение звука). Переключившись на другой вход, можно ослабить приходящий сигнал до едва слышного шелеста, даже не трогая регулятор громкости (в коммутаторе используются К190КТ2П, микросхемы на полевых транзисторах, которые, как ни закрывай, а чуть-чуть пропускают сигнал — это не реле).
А вот такие песни они могут с «Вильмой» играть. Так и тянется рука, чтобы прибавить громкость.
Может быть, чуть позже заменю TDA2030A на TDA2050. Ведь невозможно ехать «достаточно быстро».
P. S. Полтора дня слушал «Шеви», потом провел мелкий ремонт «Вильмы» и поставил ее на электропрогон. А звук-то, а звук! Шипят 157-е (в УНЧ их по четыре на канал плюс одна в усилителе записи-воспроизведения), нет уровня громкости «да-у-меня-серьезные-проблемы-по-Фрейду», басы то слишком долбят, то их резко не хватает… К хорошему, оказывается, очень быстро привыкаешь.
P. P. S. Я очень долго улыбался, когда увидел эту корреляцию на сайте объявлений:
Первым делом мы займемся самым главным элементом любой системы - ее сердцем. У усилителя это, как вы уже догадались, блок питания. Доработаем его следуя советам Николая Васильевича + добавим несколько фишечек от себя.
Все провода внутри собраны специальными стяжками. Первый раз вижу такую аккуратность в советской технике. Хотя, скорее всего, мне просто не попадались такие образцы.
Откручиваем прижимные винты
отсоединяем шлейф с питанием от предусилителя
блока индикации, отстегивая при этом стяжку
и оконечных усилителей, снимая при этом тоже пару стяжек.
Все, легкий путь закончился, теперь придется взять в руки паяльник. Отпаиваем питание от платы входов. Да, детишки, никогда не паяйте на диване.
Кстати, я так пока и не понял, где здесь находить корректирующий усилитель для проигрывателя. Вроде как отдельный блок находится на плате входов, но вместе с тем, какая-то дополнительная микросхема стоит на предусилителе. Ладно, по ходу разберемся. Отпаиваем нули, идущие на выход на динамики и на корпус. Паять тяжело, мой 25 ваттный паяльник справляется с трудом.
Ладно, конечно можно еще отпаяться и от трансформатора и блока защиты, но что-то мне лень, тем более блок питания уже получил более чем достаточную мобильность для дальнейших с ним манипуляций. Девочка переезжает на стол.
Что ж, начнем с того, что запаяем конденсатор в цепь сети, чтобы защитить нашу малышку от всяческих ненужных ей помех. Вот этот из старого монитора вполне подойдет.
Переходим с доработке непосредственно самого БП. Как писал Николай Васильевич в своей более новой статье , переводить все питание на 31 вольт вовсе не обязательно, достаточно запитать по максимуму оконечники, чтобы получить максимальную отдачу, а всех остальный потребителей посадить на 26-вольтную "диету".Кроме всего прочего, это поможет избежать многих проблем, в частности с перегревом резисторов в блоке индикации.
Я не буду разводить ноль как советует Николай Васильевич. Что-то мне кажется, что ощутимой пользы будет намного меньше, чем геморроя с новыми проводами. Тем более, железный корпус уже должен защищать от помех, если верить тому, что нам рассказывали на физике.
Начнем с того, что поменяем местами выводы 26 и 31 вольт с трансформатора, чтобы подать большее напряжение на более стабилизированный участок. (Хотя, если учесть, что будут использованы конденсаторы 10000 мкф, эта выгода становится слегка сомнительна, ибо и так все будет в шоколаде, но тем не менее)
Меняем местами провода на обоих 4-х и 5-х выводах трансформатора. Теперь, как и положено, по прводам бОльшего сечения течет бОльшее напряжение.
Выпиливаем (анти)фильтрующие конденсаторы МБМ. Никогда их не любил.
Переходим к замене основных "боченков". Жаль, но их придется выбросить. Вряд ли в них осталась хоть треть от заявленной ёмкости.
Как оказалось, процесс намного упрощается, если снять пластиковую прокладку.
А теперь запиливаем сюда наших 10милифарадных монстров. Jackcon, конечно, не самая дорогая марка, но для наших целей - в самый раз.
Что имеем в итоге. Емкость увеличилась в 5 раз, при уменьшении объема в 2. Прогресс, епта!
А теперь - обещанная фишечка. Припаиваем параллельно каждому направлению по неполярному конденсатору типа к73-17. У Николая Васильевича этого нет, но по утверждению многих приближенных к теме, это увеличивает качество отдачи на высоких частотах. Да-да, блок питания в усилителе - очень важный звукоформирующий элемент! А вы думали? Мир - это совсем не то, что бросается в глаза с первого взгляда.
После третьего включения стало ясно, что дымят диоды малого выпрямителя. При замере двое из них оказались пробиты. Кто знает, может при первом включении что-то неудачно коротнуло, или 10милифарад для них - слишком большая ноша, но, в любом случае, назад пути уже нет. Диодов тоже нет, так что завтра бежать мне в магазин.
Но, нас не остановит эта мелкая неприятность! Муахаха! Продолжаем тестить больший выпрямитель.
Сначала автора очень удивило, почему больший выпрямитель выдает 66 вольт вместо ожидаемых 31. Но потом он догадался посмотреть на схему и увидел, что на ней написано -31, и +31, т.е. общая разность потенциалов 62 вольта, а это то же самое, что и 66, только под нагрузкой.
Ну что ж, аллилуя, братья и сестры, мотор практически готов понести нас в светлое будущее, наполненное божественным звучанием. Осталась пара небольших, но необходимых деталей, и мы с вами перейдем к самой интересной части нашего повествования. Аминь.
У многих со времен СССР остались усилители мощности «Радиотехника У-101-стерео». В статье, ниже рассмотрены его схема, характеристики и доработки.
МЗЧ с малыми нелинейными искажениями
Основные технические характеристики:
- Номинальная выходная мощность на нагрузке 8 Ом, Вт … 25
- Коэффициент гармоник, %, не более ……………….. 0,003
- Скорость нарастания выходного напряжения, В/мкс …. не менее 40
- Номинальное входное напряжение, В ……………….. 0,7
УМЗЧ состоит из двухкаскадного усилителя напряжения (ОУ DA1, DA2) и собственно усилителя мощности (VT1-VT4). Каскады на ОУ DA1, DA2 питаются от идентичных источников, образованных элементами VD1, VD2, R6, R7, С6, С7 и VD3, VD4, R14, R15, С13, С14. Средние точки этих источников питания соединены с низкоомным делителем напряжения R5R12R20, подключенным к выходу УМЗЧ, чем обеспечивается подача отслеживающих потенциалов в каскады усилителя напряжения. Цепи R16C8 и R19C10 фильтруют напряжения, питающие первые каскады, от порождаемых сигналом нелинейных пульсаций в цепях питания выходного каскада.
Каскад на ОУ DA1 охвачен местной ООС (R2, R4) и усиливает сигнал в 10 раз. Поскольку на выходе каскада имеется постоянное напряжение около 1 В, он отделен от входа ОУ DA2 конденсатором С5. Второй каскад (DA2) совместно с выходным (VT1 — VT4) усиливает напряжение сигнала только в 2 раза. Коэффициент усиления этого ОУ «расходуется», таким образом, только на линеаризацию выходного каскада. Выходной каскад представляет собой известный параллельный усилитель. Резисторы R17, R18, R25, R26 корректируют его АЧХ в области высших частот. В выходном каскаде можно использовать транзисторы указанных на схеме серий с индексом Г (статический коэффициент передачи тока транзисторов VT3, VT4 должен быть не менее 30). В усилителе напряжения возможно применение ОУ К140УД8, К544УД1, однако коэффициент гармоник в этом случае возрастет примерно втрое. Стабилитроны КС515А можно заменить двумя соединенными последовательно стабилитронами Д814А.
Усовершенствование усилителя «Радиотехника У-101-стерео»
Я. М. Когут, Львовская обл.
Предлагаю вариант переделки полного усилителя «Радиотехника У-101» в действительно высококачественный усилитель для бытового комплекса звуковой аппаратуры. Отличительные особенности: высокие технические характеристики и надежность при минимальном вмешательстве в переделываемый аппарат, когда сохраняются все функциональные возможности исходного усилителя.
Полный усилитель «Радиотехника У-101» в свое время был популярен у любителей музыки, и много таких аппаратов сохранилось у владельцев до сих пор. Даже поверхностный анализ схемы показывает на модуль УНЧ-50-8, как на самое слабое звено усилителя. Модуль далеко не полностью реализует возможности предварительного усилителя, собранного на микросхемах К157УД2.
Для замены модуля УНЧ-50-8 выбран УМЗЧ с малыми нелинейными искажениями . Его основные технические характеристики:
номинальная выходная мощность на нагрузке сопротивлением 8 Ом, 25 Вт;
коэффициент гармоник в диапазоне частот 20-20000 Гц 0,03% (0,3% у УНЧ-50-8);
скорость нарастания выходного напряжения 40 В/мкс.
Следует отметить низкую стоимость переделки. Микросхемы и транзисторы я приобрел на рынке недорого, остальное оказалось «под рукой».
Проблем с креплением выходных транзисторов УМЗЧ на радиаторе «Радиотехники» в соответствии с рекомендациями в не возникло. На радиаторе есть четыре металлические пластины, изолированные слюдяными прокладками. На каждой пластине достаточно места для трех транзисторов, никаких доработок радиатора не требуется.
Единственная проблема — необходимость уменьшения печатных плат УМЗЧ, поскольку места в «Радиотехнике» мало. Два УМЗЧ следует собрать на двух печатных платах, ширина которых не должна превышать 60 мм. Рисунок платы усилителя напряжения (рис.3,а в ) нужно уплотнить по ширине до этого размера. Это нетрудно сделать, если конденсаторы К50-6 заменить на К50-35 или на другие малогабаритные. Рисунок платы оконечного каскада (рис.3,6 в ) поместится на плате шириной 60 мм без изменений (рисунки приводятся).
Первую плату делают длиной 240 мм и на ней размещают один усилитель напряжения и два оконечных каскада. Другой усилитель напряжения размещают на второй плате.
Длинную плату крепят к радиатору «Радиотехники» на стойках длиной 15 мм таким образом, чтобы в корпусе усилителя она размещалась вертикально. Предварительно демонтируют платы УНЧ-50-8. Вторую плату усилителя напряжения крепят к длинной плате на стойках длиной 20 мм со стороны боковой стенки корпуса усилителя.
УМЗЧ подключают к источнику питания ±26 В «Радиотехники». Напряжение питания ±30 В не используется. Выход УМЗЧ подключают к плате защиты «Радиотехники». Сигнальные провода при этом не нужно путать (то же относится и к входным проводам).
Правильно собранные и подключенные УМЗЧ начинают работать сразу после включения питания и налаживания не требуют. Рекомендую еще заменить конденсаторы СЗ, С4, С8, С9 на плате выпрямителя «Радиотехники». Они наверняка уже потеряли часть емкости (высохли), поэтому лучше заменить их новыми емкостью 4000-5600 мкФ.
Все функциональные возможности «Радиотехники» после переделки сохраняются. Звучание переделанного усилителя можно охарактеризовать эпитетами: чистое, прозрачное, сочное с четкой локализацией источников звука. Оно намного лучше, чем у исходного усилителя и заметно лучше, чем у имеющегося у меня AKAI FD-1.
При работе переделанного усилителя на звуковые колонки с НЧ головками типа 10ГД-30 или 25ГД-26 на большой громкости слышны характерные щелчки. Это происходит из-за недостаточной жесткости колпачков, закрывающих магнитные зазоры головок. Следует заменить колпачки на более жесткие. У исходного усилителя значительно хуже быстродействие, поэтому щелчков не наблюдалось.
Литература
1. Усилитель «Радиотехника У-101 стерео». Руководство по эксплуатации.
2. Агеев А. УМЗЧ с малыми нелинейными искажениями//Радио.-1987.-№2.-С.26-29.
От редакции. Приводим рисунки печатных плат и размещение элементов, опубликованные в журнале «Радио», на которые ссылается автор статьи.
РАДIОАМАТОР №10, 2001г.
Сегодня я расскажу как мною восстанавливался усилитель Радиотехника У 101 1985 года выпуска.
Аппарат очень ремонтнопригодный, и в моём случае поломок не было никаких. Была сделана лишь небольшая модификация связанная с заменой разъёмов на современные, и замена всех электролитических конденсаторов.
Итак первое - это конечно же блок питания:
Меняем всё высохшие банки 50в 2000мкф современные 63в 6800мкф.
Главное соблюдаем полярность и тщательно пропаиваем контакты стараясь не перегревать конденсаторы.
Результат:
Правда с химией я чуть переборщил, и в результате потерял все надписи....
Но для меня это не критично, т.к. мне известны все крутилки. Далее на фото один из каналов усиления с полевыми транзисторами:
Позже будет заменена часть аудио проводки внутри усилителя, и приведены в порядок пучки проводов:
Тестирование. Акустическая система подключена прямо к проводам усилителя. Правда в обход реле защиты. Около 10 лет назад его я отключил, и теперь предстояло всё вернуть на свои места:
Поочерёдная проверка каналов:
Возвращаем лицевую панель на место, заодно и устанавливаем крутилки на место. Эдакий No Name усилитель получается:
К моменту когда все электролиты в усилителе были заменены, наступило время поработать напильником и ножовкой:
В этом мне очень помогли маленькие и очень удобные тисочки:
Деталь для крепления гнёзд входных джеков:
Установка входных разъёмов на свои места:
Это темброблок. Конденсаторы в нём как полярные, так и неполярные. Так же были обработанны хрустящие переменные резисторы ВДшкой:
И установка их на свои места:
Лицевую панель усилителя я сохранил, осовременив только разъёмы на задней панели. Так же был удалён за ненадобностью селектор входов, т.к. у усилителя будет всего 1 источник входа. А со входа сигнал идёт сразу на темброблок. В целом, на мой взгляд получилось классно:
В итоге усилителю предстоит некоторое время поработать с акустикой N-Monitors 100. Далее он отправится обслуживать восстанавлювающиеся сейчас акустические системы Амфитон 35ас-018. Посмотрим как он себя покажет в работе.
Спасибо за внимание!
